Блог Евгения Николаенко

Блог Евгения Николаенко

Конденсат на гидроаккумуляторе, трубах, сливном бачке и фильтрах — довольно распространенная проблема в частных домах с автономным водоснабжением, особенно в летнее время, когда воздух насыщен влагой, и температура воздуха намного выше температуры воды в скважине. Именно разница температур и высокая влажность являются основными причинами оседания капелек воды на трубах, бачке и гидроаккумуляторе. В этой статье будут рассмотрены 3 интересных и эффективных способа борьбы с конденсатом на гидроаккумуляторе, фильтрующей колонне aquachief 1252 и сливном бачке унитаза.

В моем доме гидроаккумулятор расположен прямо в ванной комнате, и, поскольку влажность там всегда повышена, то количество конденсата даже в зимнее время заставляет проводить мероприятия по его удалению. Как правило, при чрезмерном скоплении влаги на элементах системы водоснабжения, происходит стекание воды на пол, образуются целые лужи, которые постоянно приходится вытирать.

Конденсат на гидроаккумуляторе

Как убрать конденсат с гидроаккумулятора

Сначала были попытки: обернуть гидроаккумулятор теплоизоляционными материалами, чтобы снизить теплопроводность; использовать промышленные устройства для поглощения влаги из воздуха; подсушивать воздух обогревателями. Но во всех случаях результат оказался отрицательным. Процесс перехода воды из парообразного состояния в жидкое остановить так и не удалось. Спустя некоторое время стало ясно, что бороться с самой причиной появления конденсата бесполезно и даже бессмысленно, поэтому было принято решение направить все усилия на борьбу с последствиями этого физического явления.

И тут я задал себе вопрос — а что же больше всего меня не устраивает в данной ситуации? Ответ был достаточно прост — мне не хотелось каждый вечер ползать с тряпкой и вытирать полы, отжимать воду в ведро и затем сливать ее в канализацию.

Тогда я вспомнил, что где-то на веранде пылится старая кухонная плита с комплектом противней. Почему бы не попробовать подставить противень под гидроаккумулятор? Блестящая мысль 🙂 Как выяснилось, противень в качестве поддона для воды — это самое оптимальное решение в случае с напольным гидроаккумулятором! И размеры подходящие, и металл выдерживает вес гидроаккумулятора, наполненного водой (в моем случае гидроаккумулятор емкостью 100 литров). Предварительно опустошив бак, подставил под него металлический поддон.

Поддон для сбора конденсата расположен под гидроаккумулятором

Теперь вся вода, оседающая на стенках бака, стекает прямо в противень, и нет больше нужды каждый вечер вытирать полы 🙂

Но это далеко не все. Решив эту проблему, появилась другая — а как же удалять воду из поддона? Снова использовать тряпку для сбора воды и затем ее отжимать? Тогда ничего особо и не меняется — какая разница, откуда собирать воду при помощи тряпки — с пола, или из поддона? 🙂

Пару раз откачав воду из поддона при помощи медицинских шприцов, я задумался об автоматизации этого процесса. И сразу же на ум пришла мысль о помпе для откачки воды. Поискав в интернете, нашел несколько схем самодельных помп. Пошел в гараж для поиска нужных компонентов и наткнулся на старый нерабочий небулайзер.

Небулайзер — это медицинское устройство для проведения ингаляций, которое распыляет лекарственный препарат при помощи потока воздуха. На самом деле есть и другие способы распыления, но в большинстве устройств используется именно воздушный поток. Подробнее про виды небулайзеров можно почитать в википедии.

По своей конструкции, небулайзер — это и есть помпа, только предназначена она для перекачивания воздуха, а не воды. Немного доработав старый небулайзер, а именно, добавив входной патрубок (через который будет всасываться вода из поддона), протестировал его в качестве водяной помпы. Результаты оказались впечатляющими! Устройство вполне годится для регулярной откачки воды.

Всасывающий шланг опущен в поддон

Выходной патрубок вставил в пробку от бутылки, зафиксировав его изолентой. В качестве емкости для сбора воды применил бутылку от напитка вместимостью 2 литра. Вот так выглядит вся система в сборе.

Самодельная система для откачки воды

Когда в поддоне скапливается большое количество воды, включаю небулайзер на пару минут, и вся вода перекачивается в бутылку. Красота 🙂

Снял видео про данный способ удаления жидкости из поддона.

Кстати, еще один интересный способ, как убрать конденсат с гидроаккумулятора при помощи вентилятора рассмотрен в статье про борьбу с конденсатом на окнах

Конденсат на фильтрующей колонне

Помимо гидроаккумулятора есть еще одно проблемное место, где также скапливается много конденсата, который в конце-концов образует лужу на полу. Речь идет о фильтрующей колонне.

Фильтрующая колонна aquachief 1252

Несмотря на то, что стенки фильтра сделаны из пластика, они не обладают достаточной теплоизоляцией, что приводит к их охлаждению при фильтрации холодной воды из скважины, что в свою очередь способствует образованию конденсата.

В данном случае была предпринята попытка утеплить стенки фильтра, чтобы не допускать контакта влажного воздуха в помещении с прохладными стенками фильтра.

На самом деле, моя борьба с конденсатом и лужами на полу в ванной комнате начиналась именно с фильтрующей колонны, а уже затем, поняв, что утепление стенок колонны или бака — дело весьма трудоемкое, и результат не дает 100% гарантий устранения конденсата, было принято решение установить поддон под гидроаккумулятор и не заниматься его утеплением, борясь тем самым с естественными физическими процессами 🙂 К тому же, большой 100 литровый гидроаккумулятор появился у меня уже после установки фильтрующей колонны. До него был настенный бак емкостью 50 литров, который вышел из строя, слегка затопив помещение. Об этом я уже рассказывал в статье про автоматическое отключение насоса при утечке воды 🙂

Итак, первым делом я решил покрыть стенки фильтрующей колонны монтажной пеной. Сделал это в 2 слоя.

Нанесение монтажной пены на фильтрующую колонну

Потратив пару часов на кропотливый процесс нанесения пены и дождавшись ее полного затвердевания, провел первое испытание. Оказалось, что монтажная пена обладает высокой теплопроводностью, а также неплохо впитывает влагу в себя. Другими словами, результат оказался неудовлетворительный — по прежнему появлялся конденсат, теперь уже на застывшей монтажной пене.

Вторым шагом я решил произвести гидроизоляцию стенок фильтрующей колонны. Всю колонну обернул фольгированным утеплителем (алюминиевая фольга на базе вспененного полиэтилена) поверх застывшей монтажной пены. Применение этого утеплителя обеспечивает полную гидроизоляцию, а также существенное снижение теплопроводности (чем толще слой полиэтилена, тем лучше теплоизоляция). При таком подходе, наружная стенка колонны теперь не охлаждается водой, проходящей через фильтр, и оседание конденсата на стенках физически невозможно. Можно сказать, что проблема решена 🙂

Фильтрующая колонна — утепленный вариант

Последний штрих: верхнюю часть колонны, где заканчивается лист утеплителя, пришлось замазать герметиком, поскольку с оголовка фильтра (блок автоматики) по прежнему стекало незначительное количество конденсата.

Фильтрующая колонна — утепленный вариант

После установки поддона под гидроаккумулятор, решил на всякий случай поставить поддон и под фильтрующую колонну 🙂

Поддон для сбора конденсата под фильтрующей колонной

Убираем конденсат со сливного бачка

Итак, осталось еще одно проблемное место — сливной бачок унитаза, на котором то и дело скапливается большое количество оседающей влаги. Конденсат на сливном бачке побороть оказалось не так просто, как в случае с гидроаккумулятором или фильтрующей колонной. Обертывание утеплителем не дало особого эффекта, поскольку дно бачка по прежнему контактировало с воздухом и образующийся конденсат попадал прямо на пол. Подставить емкость для сбора воды под бачок также не удалось ввиду своеобразной формы фаянса, наличия штуцера для подачи воды, а также громоздкой сливной гофры.

Но на самом деле сложность проблемы оказалась весьма призрачной, а решение — простым и надежным. Было решено подать в сливной бак горячую воду вместо холодной 🙂 Такое решение гарантирует отсутствие конденсата, поскольку воздух вокруг бачка не будет охлаждаться и процесс перехода воды из газообразного состояния в жидкое станет невозможным!

В результате, собрав необходимые материалы, организовал подводку горячей воды из водонагревателя, а также установил дополнительный кран. Летом буду перекрывать подачу холодной воды и открывать подачу горячей, а зимой — наоборот.

Подача горячей и холодной воды в сливной бачок унитаза

Также установил температуру нагрева воды бойлером до 40 градусов, чтобы не испортить пластиковые внутренности сливного бачка, а также не тратить много электроэнергии на частый подогрев воды.

Температура нагрева воды установлена на 40 градусов

В целом, результатом я доволен. Проблема конденсата в ванной комнате была полностью решена! Больше никаких луж на полу 🙂

Читайте также  Чем покрыть бочку внутри, чтобы не ржавела? Какой краской покрасить железную бочку для воды? Чем еще обработать изнутри и как очистить от ржавчины?

Надеюсь статья окажется полезной и поможет читателям справиться с подобными проблемами. Спасибо за внимание!

Добавлено 08.05.2018:

Прошел почти год, наступает лето, возобновил подачу горячей воды в бак, но теперь 40 градусной воды не хватает для бытовых нужд, поэтому пришлось увеличить температуру нагрева в бойлере до 60 градусов. Для экономии горячей воды, а также чтобы не повредить резиновые прокладки и пластиковые механизмы сливного бака воздействием высокой температуры, решил организовать смешивание горячей и холодной воды перед подачей в бачок, слегка приоткрыв кран подачи холодной воды. Для этого пришлось выполнить небольшую техническую доработку — добавить обратный клапан на трубу подачи горячей воды. Без обратного клапана происходит попадание холодной воды в общую линию горячей воды, т.к. давление в магистрали холодной воды выше, чем в горячей.

Обратный клапан на магистрали горячей воды

Источник:
http://eanik.ru/2017/07/03/ubiraem-kondensat-pompa/

Как убрать конденсат с гидроаккумулятора

Активное использование скважины для водоснабжения подразумевает разницу температур. Холодная вода с недр земли доставляется в помещение с более теплым воздухом, что ведёт к образованию влаги на оборудовании.

Она постепенно накапливается и образует лужи на полу. Перед тем, как убрать конденсат с гидроаккумулятора, рекомендуется произвести теплоизоляцию всей системы.

Как определить

Заметить конденсат достаточно просто – небольшие капельки воды, которые скапливаются на поверхности корпуса. Со стороны может показаться, что гидроаккумулятор «потеет». В тяжелых случаях лишняя жидкость подтапливает помещение, выводит из строя другое оборудование, способствует образованию плесени и грибка.

Перед работами по теплоизоляции обязательно убедитесь, что корень проблемы связан именно с конденсатом. На поверхности гидроаккумулятора не должно быть никаких трещин или повреждений. Мелкие протечки труб и шлангов также могут образовать капли воды на корпусе.

Причины появления конденсата

Конденсат – это влага, которая выпадает из воздуха на поверхность оборудования. Процесс объясняется физическим законом точки росы. Воздух содержит в себе некоторое количество воды в виде пара, её максимальный объем зависит от температуры окружающей среды. Чем холоднее воздух, тем меньше пара в его составе, и наоборот. При контакте с холодными предметами, температура опускается до точки росы. Происходит пресыщение водяными парами и лишняя жидкость выпадает на поверхность предмета.

Температура воды из скважины не превышает отметку в 10 °C. Она значительно охлаждает корпус гидроаккумулятора, что и ведет к образованию конденсата. При этом оборудование часто размещают в теплых помещениях с температурой около 20 °C, что еще больше усугубляет ситуацию.

Процесс образования конденсата

Такая ситуация характерна для зимней поры времени. Летом вода может немного нагреться и конденсат на гидроаккумуляторе пропадет. Если он размещен в подполе или другом холодном помещении, проблема проявится как раз в теплую погоду. Еще один распространенный вариант – монтаж бака в ванной комнате. С одной стороны это удобно, так как можно постоянно контролировать его состояние. В то же время в ванной практически всегда повышенная влажность, что негативно сказывается на долговечности работы оборудования.

Способы решения проблемы

Из закона точки росы ясно, что главным условием для появления конденсата является понижение температуры воздуха до критической отметки. Её достижение сигнализирует о стопроцентной влажности окружающей среды.

Чтобы бороться с образованием жидкости на гидроаккумуляторе достаточно выполнить хотя бы одно из трёх условий:

  • Попытаться повысить температуру помещения с оборудованием.
  • Утеплить поверхность корпуса с помощью термоизоляционных материалов.
  • Улучшить вентиляцию для понижения влажности воздуха.

Выбор помещения для гидроаккумулятора зависит от температуры используемой воды. Если она поступает из артезианской скважины, где значение редко превышает отметку в 5 °C, стоит убрать оборудование в холодный подвал или приямок. Таким способом можно легко достигнуть равновесия между термическими составляющими среды и корпуса.

Как избавится от конденсата, если вода поступает из источников, температура которых зависит от сезона? В таком случае размещение гидроаккумулятора в подвале не поможет, так как летом подогретый водой корпус приведет к появлению конденсата. Остается второй вариант – термоизоляция.

Существует масса способов для изоляции оборудования:

  • Термоизоляционный кожух. На гидроаккумулятор монтируется специальная ёмкость, которая герметично закрывает корпус от внешнего температурного воздействия.
  • Жидкие материалы. В качестве защиты можно применить обычную монтажную пену или специальные растворы. Убедитесь в полной изоляции всех соединений оборудования. Для дополнительной надежности сделайте многослойное покрытие.
  • Вспененный полиэтилен. Легкий материал, который не гниет и не накапливает влагу. Из листов можно соорудить импровизированную обмотку корпуса.

Дополнительно к термоизоляции постарайтесь решить проблему проветривания помещения. Если позволяет бюджет, почему бы и нет? Установите небольшой кондиционер. Он значительно снизит влажность внутри, что положительно скажется на качестве работы гидроаккумулятора. При этом снижается вероятность образования плесени или грибка на стенах и потолке.

Влагу с поверхности оборудования также можно использовать в собственных целях. Для этого смонтируйте небольшой желобок под баком. Выведите жидкость от желобка на улицу или в специальную ёмкость. Проще всего использовать отработанную воду в технических целях, доливая её в аккумуляторы. При этом рекомендуется установить гидроаккумулятор на небольшое возвышение, чтобы было удобно обслуживать его технические узлы.

Источник:
http://kanalizaciyasam.ru/oborudovanie/kak-ubrat-kondensat-s-gidroakkumulyatora.html

Как утеплить насосную станцию на зиму своими руками

Поскольку при низких температурах водопроводная система может перемерзать, ее желательно тщательно утеплять, чтобы не остаться без воды зимой.

Причем, утепление должно проводиться в отношении не только трубы водопровода, но и насосной станции. Если обеспечить качественную теплоизоляцию насоса и сопутствующего оборудования, удастся создать все условия для комфортного проживания независимо от времени года.

В первую очередь необходимость утепления насосной станции понимают владельцы загородных домов и дач. Не всегда хозяева подобных построек точно осознают, для чего выполнять подобные мероприятия. Связана потребность в их проведении с тем, что замерзшая вода таит огромную опасность.

Нужно ли утеплять насосную станцию?

Халатный подход к обустройству насосной станции и других коммуникаций может привести к тому, что вода зимой начнет расширяться из-за замерзания. Ее расширение грозит серьезными деформациями трубопроводной системы. Насос и вовсе может выйти из строя, если его не утеплить.

Пусть теплоизоляционные мероприятия, которые проводятся в отношении насосной станции, кажутся дорогостоящими. Но куда большие затраты придется терпеть, если не уделить этому внимание. Поврежденную насосную станцию привести в порядок крайне сложно и дорого. Поэтому даже не стоит сомневаться, необходимо ли проводить теплоизоляцию насосной станции, поставляющей воду в дом или на дачу.

Чем утеплить насосную станцию на зиму?

В большинстве случаев насосная станция находится где-то около дома. Чаще она расположена в яме, находящейся на удалении в несколько метров от постройки. Обычно владельцы не проводят качественную отделку стен и пола такой ямы. Они всего лишь используют доски или кирпич, чтобы защититься от провалов грунта. Верхняя часть ямы закрывается от снега и дождя крышкой. Но как провести утепление? Есть два способа выполнения такой процедуры.

Первый способ

Выбирать материалы для утепления насосной станции необходимо в зависимости от того, как устроены сами коммуникации. В первом случае можно попробовать заложить яму ниже того уровня, на котором происходит замерзание грунта. Затрат для этого много не нужно. Но придется отметить, что этот метод приемлем только для осуществления в теплом регионе. Если грунт промерзает ниже, чем на 1 м, такой подход неуместен. К сожалению, есть и другая опасность. Она состоит в том, что глубоко залегающую яму будет затапливать грунтовыми водами. Именно поэтому нужно рассмотреть и второй вариант создания хорошей защиты от холода для насосной станции.

Второй способ

Добиться качественного утепления удастся, если выбрать для проведения работ теплоизоляционный материал с влагостойкими качествами. Примером именно таких покрытий для создания теплоизоляции могут стать пеноплекс и пенополиуретан. Популярная минеральная вата, которая часто используется в процессе теплоизоляции, в этом случае не подойдет, поскольку она боится влаги.

Выбранное теплоизоляционное покрытие необходимо разместить по всем внутренним поверхностям ямы для насосной станции, включая крышку. Тогда можно увеличить вероятность качественной защиты насосной станции от промерзания даже при очень сильных морозах.

Утепление насосной станции своими руками

В целях теплоизоляции насосной станции можно использовать далеко не каждый утеплитель. Подойдет только такой материал, который обладает высокой влагостойкостью, долго служит и может противостоять воздействию насекомых, микроорганизмов и грибков. Естественно, у утеплителя должна присутствовать и низкая теплопроводность.

Читайте также  Обратный клапан для вентиляции: установка в квартире вытяжки своими руками, что такое антивозвратный вентиляционный клапан для кухни

Положительной особенностью такого утеплителя может быть названа его универсальность. Пенополиуретан подходит для утепления поверхностей самого разного характера. Им можно покрывать не только яму для насосной станции, но и фасад дома, гараж, подвал или крышу. Технология утепления пенополиуретаном выглядит следующим образом.

В первую очередь поверхности ямы для насосной станции выравниваются. Дальше на них устанавливается деревянный каркас, который подшивается фанерой. На эту поверхность впоследствии напыляют пенополиуретан. Слой материала может быть не очень толстым. Работы должны проводиться быстро, поскольку пенополиуретан застывает практически сразу после нанесения на поверхность. В итоге он создает хорошо защищенный от влаги и холода слой.

Самая большая проблема, которая связана с применением пенополиуретана, состоит в сложности его нанесения. Вручную покрыть рабочую поверхность таким утеплителем невозможно. В то же время, для применения специального оборудования нужны особые навыки. Кроме того, приобрести саму технику для нанесения пенополиуретана окажется очень дорого. То есть придется либо брать ее в аренду, либо заказывать выполнение таких операций у профессионалов. При последнем варианте затраты окажутся довольно серьезными.

Перед тем, как наносить такой материал на поверхность, последнюю тоже необходимо выровнять. Крепление пенополистирола может проводиться с использованием каркаса или на клей. Во втором случае дополнительно плиты утеплителя прихватывают дюбелями в виде грибков. Крайне важно нанести в зазоры между плитами монтажную пену. Специальным образом защищать пенополистирол от влаги не требуется. Материал и так будет хорошо противостоять воздействию воды.

Описанные процедуры, если они будут грамотно реализованы, позволят очень хорошо защитить насосную станцию. В итоге даже зимой при сильных морозах опасность перемерзания оборудования не появится.

Источник:
http://xn--80ac1bcbgb9aa.xn--p1ai/kak-uteplit-nasosnuyu-stantsiyu-na-zimu-svoimi-rukami/

Сайт о даче

05.11.2018 admin Комментарии Нет комментариев


К холодам и морозам нужно готовиться заблаговременно. Чтобы зимой не было проблем с водоснабжением нужно тепло изолировать водяную скважину. Признаюсь это не совсем дешёвая и легкая процедура, но как говорится, скупой платит дважды, и менять или ремонтировать каждый год насос еще дороже и хлопотливее.

Чем можно утеплить водяную скважину на зиму

Многое в этом деле зависит, в каком регионе вы живете. Если в самый холодный день температура воздуха не ниже -15 градусов то утеплить скважину можно дешево сердито: соломой, листьями или опилками. Но если же температура опускается гораздо ниже, то утеплять лучше стекловатой, полистиролом или минеральной ватой. Полистиролом можно утеплить и канализацию, находящуюся в земле.

Утепление колодца скважины на зиму

Утепляя скважину на дачном участке своими руками необходимо учитывать, что утеплять ее нужно слоем не менее 30 см оставляя зазор между трубой и утеплителем 4-6 см.

Утепляем трубу скважины

Когда на улице лютуют холода и морозы очень важно чтобы трубы не промерзли. Одним из лучших бюджетных методов утеплить своими руками трубы в скважине это положить их в грунт ниже чем он промерзает.

Второй способ утепления, положить трубу по которой поступает вода в трубу с значительно большим диаметром. В зазор с разницей укладываем минеральную вату или пенопласт. Обратите внимание: утеплитель должен быть сухим в ином случаи эффект утепления будет минимальным. По этой причине не стоит помещать трубы в сырую мокрую почву.

Чтобы не пришлось делать работу дважды, изначально продумайте, какой метод утепления труб вы оберете. И лишь затем прокладывайте трубы.

Утепление скважины подручными материалами

Как я уже писал ранее если в регионе зима не суровая, то утеплить трубу скважины можно подручными, доступными материалами. Одним из таких материалов используемых для утепления скважин, являются опилки, думаю, они есть у каждого на приусадебном участке, если не у вас, то у соседа точно. Итак, при помощи лопаты роем вокруг водозаборной скважины котлован диаметром 50-60см. немножко ниже уровня промерзание почвы. В него мы и засыпаем опилки. По желанию, в опилки можно добавить жидкую глину, и полученную смесь нужно хорошенько перемешать. В итоге, когда смесь просохнет и застынет, получим не только утепляющий слой а и укрепляющий.
Еще проще будет утеплить свободное пространство вокруг скважины соломой или сухими листьями. Так как это природный материал для него есть естественный процесс разложения. Вот как раз при этом процессе выделяется тепло. Но, есть одно но, периодически раз в пару лет солому и листья придется обновлять.

Утепление водогонной скважины при помощи греющего кабеля

Конечно, технология довольно дорогая, но зато очень эффективная. Такая система обогрева состоит из специального обогревающего труб кабеля. Большой его плюс — это устойчивость к внешним повреждениям. Конструкцию можно подключить к системе автоматического включения, к которому прилагается датчик температуры. Благодаря этому вы сэкономите на электроэнергии.

У кого еще нет скважины, но планируете это сделать рекомендуем обратиться к специалистам, они точно знают как правильно произвести бурение скважины под воду.

Перед тем как выбрать метод утепления скважины вам стоит хорошенько все продумать, учесть потребности, климат местности, не последним аргументом будут и финансовые возможности. Если же вы не уверены в своих силах, посоветуйтесь с квалифицированным специалистом в этом вопросе.

Желаю удачи и качественное утепление скважины.

Источник:
http://dacha.ahuman.ru/kak-uteplit-gidroakkumuljator-na-zimu/

Правильно утеплить скважину на зиму своими руками

В земле, на глубине более 3–4 метров, температура грунта всегда 14 градусов тепла, независимо от времени года. На поверхности, конечно, все обстоит немного по-другому. Соответственно, чтобы вода в шахте на даче или в частном доме не замерзла, ее необходимо утеплить. Существует множество способов теплоизоляции ствола и подводящего трубопровода. Перед тем как утеплить скважину на зиму, ствол или кессон очищают от грязи и грунта.

Утепление источника на даче на этапе строительства

Изолировать предстоит только верхний участок ствола. Для этого используют различные материалы:

  • жидкий пенополиуретан;
  • термоусадочную пленку;
  • древесные опилки;
  • стружку пенопласта;
  • пенопластовые плиты;
  • верхние слои грунтового торфа.

На момент пробуренного отверстия, перед тем как опустить самые верхние участки трубы, их утепляют. Например, обклеивают термостойкой клейкой лентой толщиной не менее 1,5 – 2,5 сантиметра, затем ее опускают на место.

Вместо клейкой ленты можно использовать метод воздушной теплозащты. Известно, что воздух в замкнутом положении не проводит ни тепло, ни холод. Поэтому, если между стенкой трубы и грунтом обеспечить небольшое воздушное пространство, то шахта не будет промерзать зимой.

Один из вариантов теплоизоляции скважины – это защита камеры. В зависимости от материала, из которого она сделана, утепление производят из различных материалов.

Для железобетонных колец применимы древесные опилки, торф, камыш, минеральные утеплители. Если бетонный кессон квадратный, допускается использование плиты «Пенофлекс». Для заводских камер, выполненных из пластика или прочного стекловолокна, а также полиэтилена используют минеральную вату или стекловату. Толщина слоя утеплителя составляет не менее 30 мм.

Без кессона

Оборудование подачи воды, фильтры и сопутствующая электроника расположены в доме или отдельном помещении – это не значит, что шахту не нужно изолировать. Существует несколько способов теплоизоляции источника без кессона:

  1. Теплозащита ствола шахты древесной щепой или опилками. Трубу обкапывают по всей окружности на глубину 2 – 2,5 метра. Ширина траншеи равна 30 – 40 сантиметрам. Затем наматывают сетку с крупной ячейкой, чтобы обеспечить воздушную прослойку между стенкой и утеплителем. Далее постепенно засыпают материал (опилки или торф). Нельзя трамбовать изоляцию, лучше дать ей немного постоять, а после усадки добавить еще. Сверху надевают прочную крышку из деревянного щита или металла.
  2. Теплоизоляция минеральной ватой. Точно так же выкапывают траншею и натягивают сетку. Затем на трубу наматывают несколько слоев стекловаты или минеральной ваты. Лучше использовать мат толщиной 5 см. Конечный слой изоляции составляет 35 см.
  3. Утепление жидким пенополиуретаном происходит немного проще. Не нужно наматывать сетку. В яму просто опускают специальное устройство и напыляют слой за слоем на поверхность трубы пенополиуретан.
  4. Обогрев электрическим кабелем. Принцип заключается в использовании специального греющего кабеля, который плотно приматывают к скважинной трубе. Поверх нагревательного элемента обязательно оборачивают негорючую пленку и обеспечивают дополнительную гидроизоляцию.

Утепляем входную водопроводную трубу

Помимо самой шахты, в теплоизоляции нуждается и трубопровод, входящий в скважину и дом. Как правило, на даче магистраль, ведущую от источника в дом, укладывают неглубоко. Это связано с технически узкими возможностями проведения работ. Именно поэтому приходится ее дополнительно утеплять.

Метод одна в другой

Возьмем пластиковую или металлическую трубу диаметром больше водопроводной. Уложим ее на основание в траншею и подведем к скважине, дому и оборудованию. Фактически она будет выступать в качестве гильзы или футляра.

Читайте также  Расчет воздушной системы отопления

В ствол шахты заводить не надо, достаточно 10 сантиметров внутри, именно ее и будем изолировать. Чтобы облегчить процесс, в траншею сначала насыпают 20 – 25 сантиметров опилок, на которые кладут трубу. Сверху бросают мягкий утеплитель, стекловату, или пенофлекс. Конструкцию можно засыпать грунтом. В футляр просовываем водопроводную трубу, заводя ее в дом и скважину.

Воздушная подушка между утепленной гильзой и водопроводной трубой создаст дополнительное препятствие холоду.

Важно: для дополнительной гидроизоляции футляр с утеплителем обматывают рубероидом или полиэтиленом.

Теплоизоляция с применением пенофлекса

Современный материал, гибкий и прочный. Имеет вид цилиндров длиной от 3 до 6 метров. Различаются толщиной и плотностью. Под каждый диаметр трубы существует свой пенофлекс. В таком случае не нужно использование гильзы. Трубу перед укладкой полностью изолируют, проклеивая все стыки металлизированным скотчем. Утепление магистралей под землей, технологией пенофлекс, возможно на глубине от 70 сантиметров.

Утепление обсадной своими руками

Во время непосредственной установки обсадки невозможно ее изолировать должным образом. Поэтому утепление скважины на воду происходит после монтажа.

Теплозащита ствола шахты по внутренней стенке трубы приведет к обязательному сужению проходного диаметра, поэтому обсадную утепляют только снаружи.

Первый шаг. Обкапываем источник со всех сторон по кругу на глубину до трех метров. Считать следует от верхнего среза земляной насыпи. Стены грунта укрепляем деревянными щитами или досками. Можно также использовать металлические листы, скрутив их вокруг траншеи.

Второй шаг. Уплотнив основание ямы, на дно насыпаем утепляющий материал. Это может быть что угодно, даже старые пуховики или телогрейки. Укладывать утеплитель нужно аккуратно, плотно прижимая друг к другу.

Третий шаг. Постепенно заполнив всю яму обсадной, ее закрывают. Верхняя часть шахты, которую мы утеплили, находится в агрессивной среде. Поэтому ее нужно закрыть крышкой. Ее делают из листа металла или деревянного щита, диаметром больше выкопанной ямы. Это нужно, чтобы дождевая вода не промочила утеплитель.

Защитить верхнюю часть скважины можно, построив над ней небольшой короб с крышей.

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать пенопластовую скорлупу. Этот способ очень прост и надежен. Достаточно только подобрать нужный диаметр и закрепить половинки на трубе.

Утепление скважины с высоким уровнем грунтовых вод происходит сложнее. Помимо теплоизоляции, потребуется гидроизоляция самого утеплителя либо выбор материала, который не боится воды.

Электрический кабель постоянного нагрева

В местах с глубоким промерзанием земли и высокий УГВ, которые в зимний период замерзают, требуется дополнительная защита. Нагревательный шнур делится на две категории:

  1. С монтажом внутри трубопровода.
  2. Наружная обмотка.

Для прокладки кабеля внутри трубы устанавливают специальный тройник под разным углом. Он абсолютно герметичный. После монтажа магистрали в нее внедряют шнур, который проходит по всей длине нитки и выходит через тройник по обеим сторонам трубы. Обязательным условием является последующая теплоизоляция трубы снаружи. Кабель усилен дополнительной гидроизоляцией и безопасен. Требуется обязательная установка терморегулятора во избежание перерасхода электроэнергии.

Шнур внешнего обогрева крепится к трубе по всей длине скотчем или пластиковыми хомутами. Скотчем проклеиваем и весь кабель целиком, затем укладываем теплоизоляцию. Шнур не должен провисать или отходить, только плотное его соприкосновение с трубопроводом обеспечит хороший нагрев. Скважину тоже можно утеплить кабелем, однако из-за того, что диаметр обсадной намного больше, шнур обматывают вокруг. Шаг в пять сантиметров.

Подручными средствами

В качестве утеплителя нередко используют опилки, солому, торф или даже сухие листья. Яму вокруг источника укрепляют досками или листом металла. Между грунтом и щитом укладывают гидроизоляционный материал.

В траншею насыпают опилки с горкой и дают им осесть пару дней. Глубина теплой камеры до 2 метров, а ширина 40 – 50 сантиметров. Нельзя трамбовать опилки или солому. В утеплителе должен остаться воздух. Также нужно следить за тем, чтобы подручный материал был сухой и рассыпчатый.

Сверху опилки накрывают брезентом или рубероидом, а также полиэтиленовой пленкой. Сбиваем деревянный щит чуть больше ямы и кладем его на подушку. Оставляем скважину в таком виде на всю зиму.

В местах с теплым климатом, где столбик термометра на улице не опускается ниже -18, для утепления скважин используют природные материалы: опилки, торф или солому. Также подойдет базальтовая минеральная плита толщиной 5 сантиметров или стекловата той же плотности.

Если температура воздуха зимой более 20 градусов мороза, подойдет пенофлекс или структурный пенопласт, минеральная эковата толщиной 100 мм. К тому же в качестве подогрева в скважину и трубопровод монтируется электрический кабель.

Полезное видео

Большой рассказ про зимний водопровод:

Защита приямка от морозов:

Простое решение, по защите входа водопровода в строение:

Источник:
http://wodakachka.com/skvazhiny/remont-i-ekspluatatsiya/uteplit-na-zimu.html

Как надежно утеплить насосную станцию на зиму – пошаговая инструкция с видео

К вопросу утепления насосной станции на даче в зимний период нужно подходить с максимальной ответственностью. В случае критического снижения температуры не только остановится водоснабжение, но и могут выйти из строя дорогостоящие компоненты – насос, гидроаккумулятор. Поэтому необходимо установить надежную систему от замерзания еще до наступления холодов.

Нюансы утепления

Основная проблема заключается в удаленности распределительного колодца от отопления дома. Делать отдельную магистраль для обогрева 1-15 м² нецелесообразно. Поэтому необходимо продумать другие способы утепления. Но перед этим следует ознакомиться с условиями эксплуатации насосной станции.

Обычно она представляет собой колодец, находящейся ниже уровня грунта на 0,5 м. Ее габаритные размеры составляют 1х1 м при высоте до 0,7 м. Стенки изготавливаются из кирпича или шлакоблока. В редких случаях используется метод заливки бетоном. Эти материалы обладают высокой теплопроводностью, и не могут обеспечить должный уровень теплоизоляции. Для ее обеспечения понадобится предпринять дополнительные меры.

При выборе способов сохранения тепла учитываются условия эксплуатации насосной станции:

  • Вентиляция. Для нормального уровня воздухообмена обязательно устанавливается труба диаметром около 50 мм. В зимний период именно она является основным источником тепловых потерь. Перекрывать ее нельзя ни в коем случае, так как в результате повышения влажности возрастет вероятность поломки электрооборудования;
  • Влияние на материал изготовления стен. Самой распространенной ошибкой является установка утеплителя на внутренние стены колодца. В результате этого происходит смещение точки росы, и как следствие – повышение влажности стен;
  • Защита от паводков. Следует позаботиться не только о хорошей степени теплоизоляции, но и предотвратить попадание воды во время таяния снега или в дождливую погоду. Поэтому помимо утеплителя насосная станция должна быть герметична со стороны грунта и верхней крышки.

На первый взгляд выполнение этих условий не оставляет выбора метода поддержания нужного уровня температуры внутри станции. Поэтому следует воспользоваться несколькими способами сохранения микроклимата.

Методы теплоизоляции насосной станции

Прежде всего необходимо сохранить тепло, которое поступает из скважины. Для этого потребуется утеплить наружные стены станции. В качестве материала можно использовать пенопласт или пенополистирол. Из них же изготавливается верхняя ревизионная крышка.

Дополнительно можно обустроить деревянный сруб. Он будет выполнять не только декоративную функцию. Между его внутренней стеной и колодцем можно установить утеплитель. Но даже при высокой степени теплоизоляции при достаточно низких температурах в зимний период вероятность замерзания воды в патрубках велика. Поэтому необходимо сделать небольшую систему отопления. Ее можно реализовать следующими способами:

  • Монтаж резистивного греющего кабеля. Он устанавливается на бетонный или кирпичный пол. Если температура в колодце опустится ниже +5°С – кабель активируется;
  • Электрообогреватель небольшой мощности и терморегулятор. Последний необходимо настроить на определенный диапазон температур. При критическом снижении уровня нагрева воздуха в колодце терморегулятор включит обогреватель. Как только температура стабилизируется – он подаст команду на выключение.

В некоторых источниках советуют установить простую лампу накаливания. Однако ее тепловой энергии будет недостаточно для обогрева всего объема колодца. Вышеописанная методика является затратной, так как на поддержание температуры расходуется электроэнергия. Но пассивное утепление не гарантирует целостности насосного оборудования.

Источник:
http://dearhouse.ru/uteplenie/kak-uteplit-nasosnuyu-stanciyu-na-zimu/