Как правильно лакировать и полировать мебель

Как правильно лакировать и полировать мебель

Лакированием полирование является очень распространенным методом отделки столярных изделий, основным образом мебели. Для этого используют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки.

Лаковые прозрачные покрытия защищают древесину от действия воды и пыли, придают поверхности мощный сияние, а текстуре контрастность.

Масляные лаки образуют крепкие влагостойкие покрытия с мощным блеском; их используют для изделий, находящихся в местах с завышенной влажностью воздуха. Спиртовые лаки дают мягкий сияние, образуемая пленка недостаточно влагостойка; их используют для отделки мебели, не подвергающейся действию переменных температур и влажности.

Нитролаки используют для внешних и внутренних работ. Они образуют покрытия с мощным блеском и поболее влагостойки, чем спиртовые лаки.

Лаки представляют собой растворы смол в масле, этиловом спирте либо остальных растворителях. Они поступают в продажу в готовом виде. Различают лаки жирные и тощие. Жирные лаки с небольшим содержанием смолы различаются высочайшей эластичностью и стойкостью к атмосферным осадкам, они используются основным образом для внешних работ. Тощие лаки содержат больше смол, дают менее эластичную пленку, но сохнут скорее.

Масляные лаки высыхают медлительно, около 48 часов.

Для отделки мебели пригодны и нитролаки, но лишь те, которые можно наносить кистью либо тампоном. Лаки, предназначенные для распыления пульверизатором, для нанесения кистью либо тампоном непригодны. Перхлорвиниловые лаки находят в крайнее время обширное применение в отделке столярных изделий. Пленки этих лаков имеют высшую стойкость к переменной температуре и дают неплохой глянец.

Спиртовые лаки высыхают вполне за 30—40 минут. Масляные и спиртовые лаки можно наносить на поверхности изделий кистью либо тампоном.

Все лаки делятся по цвету на светлые и цветные, либо пигментированные. При покупке лака нужно обращать внимание на его заглавие и методы внедрения, которые указаны на этикетке.

В процессе выполнения лакирования и полирования древесину частенько приходится отбеливать, обессмоливать, удалять ворс, потом красить прозрачными красителями, заполнять поры.

Для выполнения работ по подготовке изделий к лакировке и полировке необходимы кисти-ручники либо флейцы и непременно тампоны. Крайние находят самое обширное применение.

Тампон — это мягкий мяч размером с куриное яйцо либо несколько больше, изготовленный из ваты, обернутой марлей либо иной хлопчатобумажной тканью. Но вата достаточно скоро слипается в комок, а хлопчатобумажная ткань от трения о поверхность древесины оставляет на ней обрывки волокон, что загрязняет покрытие. Лучше сделать тампон из шерстяной ткани либо трикотажа, обернутого мягкой и незапятанной льняной тканью. Шерсть умеренно выделяет лак, а льняная ткань не оставляет ворса.

Рекомендуется иметь два-три тампона, потому что нельзя одним и тем же тампоном делать лакирование либо полирование и порозаполнение с пемзой.

Недопустимо макать тампон в лак; крайний следует наливать в тампон в таком количестве, чтоб при маленьком нажиме на тампон он оставлял на поверхности древесины ровненький и узкий слой. До начала работы рекомендуется на пробных мазках отрегулировать силу нажима тампона в зависимости от степени заполнения его лаком.

В процессе лакирования выжимать лак из тампона руками не следует; по мере расходования лака тампон развертывают, расправляют снутри его вату либо шерстяную ткань, добавляют необходимое количество лака и собирают углы. Одним и тем же тампоном можно наносить и тонкие, и жирные слои лака, что зависит от силы нажима на него.

Тампон, заполненный лаком, приставляют к поверхности изделия, слегка жмут и стремительными продольными движениями вдоль волокон древесины наносят слои лака.

По боковым сторонам тампона частенько появляется затвердевшая пленка лака. Таковой тампон для предстоящей работы непригоден. Его следует заменить новым либо же сполоснуть внешную оболочку в спирте и поменять вату.

Отбеливание создают тогда, когда на поверхности изделия оказываются пятна от казеинового клея либо сама древесина имеет неравномерную окраску, к примеру крышка стола, собранная из отдельных досок с разной окраской.

Отбеливание почаще всего применяется при окраске мебели в светлые тона.

Ежели изделие будет окрашиваться в светлые тона, то обессмоливание нужно создавать 25-процентным веществом ацетона, для чего 1 часть ацетона смешивают с 4 частями воды. Следует учесть, что раствор огнеопасен. Работу нужно делать в проветриваемом помещении,

Неплохим отбеливающим составом является 15-процентный аква раствор перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта в таком количестве, чтоб состав получил мощный запах. Этим составом смачивают поверхность и оставляют на несколько дней, после этого древесина становится совсем белой.

Обессмоливание нужно для удаления смолы из древесины хвойных пород. Ежели этого не сделать, то под влиянием завышенной температуры смола может выходить на поверхность изделия и портить отделочное покрытие.

Смолу, выступившую на поверхность, убирают методом соскабливания; более полное удаление смолы делается растворами ацетона, бензина, скипидара.

Обширно используют 5—6-процентный раствор кальцинированной соды либо 4—5-процентный раствор каустической соды. Для приготовления раствора берут 5—б г кальцинированной соды либо 4—5 г каустической, растворяют их в сто г горячей воды. Сиим веществом протирают древесину тряпкой либо травяной щеткой, после этого омыленную смолу смывают теплой водой.

При обессмоливании сразу можно создавать и отбеливание, добавляя на 1 л обессмоливающего состава 50— 60 г белильной либо хлорной извести. Нанесенный состав оставляют на поверхности древесины приблизительно на 30—-60 минут и потом смывают его слабым веществом соляной кислоты (крепость раствора не более 1 %). Заместо кислоты можно использовать мыльный раствор, приготовляя его из 1 л воды на 20 г мыла.

Работу с едкими щелочами следует делать в резиновых перчатках. От деяния соды древесина несколько темнеет, потому в предстоящем её окрашивают в более черные тона.

Обессмоленную древесину следует отлично промыть теплой водой, просушить и приступить к удалению ворса.

Прозрачное крашение делается при помощи разных красителей.

Красители для прозрачного крашения древесины бывают прямые, главные, кислотные, протравные и проявляемые. Для работы почаще всего используют кислотные красители, которые отлично растворяются в воде и дают калоритные светостойкие цвета. Используют анилиновые красители, которыми окрашивают хлопчатобумажные и шерстяные ткани, также меха. Не считая их, продаются особые красители для древесины, которые называют морилками. Красители и морилки растворяют в горячей кипяченой воде и фильтруют через марлю. Сухого красителя берут такое количество, чтоб получить раствор подходящего цвета, но при многократном нанесении слабым веществом можно получить любые тона. Для получения более крепкой окраски раствор следует подогревать. Чтоб получить ровненькую окраску, раствор нужно наносить на древесину за два раза с 5-минутной выдержкой.

При помощи аква растворов этих красителей можно имитировать древесину распространенных пород под редкие и ценные породы дерева. При выборе красителей следует учесть различную их способность вступать в хим реакцию, к примеру с дубильными веществами, имеющимися в древесине дуба и каштана. Потому перед окраской того либо другого изделия нужно сделать пробу на кусочке древесины той же породы.

Есть методы поверхностного и глубочайшего крашения; 1-ый из их больше пригоден для прозрачной отделки. Древесина имеет непростой состав и неравномерное строение, в одном и том же кусочке имеются плотные и пористые места. Состав, строение и цвет древесины оказывают существенное влияние на крашение. К примеру, сучки окрашиваются плохо, избыток смолы на отдельных частях поверхности отрицательно сказывается на равномерности окрашивания. Влага также препятствует проникновению в древесину красителя, понижает его красящую способность.

Чтоб составить раствор такового цвета, при помощи которого можно было бы получить неплохую окраску под ту либо другую породу дерева, красители смешивают. При всем этом следует знать, что кислотные красители можно смешивать лишь с кислотными, главные — с основными.

Так, к примеру, для окрашивания древесины березы в красновато-коричневый тон нужно взять 4 г Бейца N 12, 1 г красителя «Рубин», 1 г красителя «Маринго», 200 г воды. Для крашения в вишневый цвет составляют раствор из красителей: 1 г кислотного хрома желтого Н, 5 г хрома кофейного К, 1,5 г кислотного темного, 5 г нашатырного спирта, 500 г воды. Для имитации березы под орех используют: ореховую морилку — 5 г, Бейц N 10 — 0,5 г, разведенные в 250 г воды. Под красноватое дерево: Бейца N 12 — 5,25 г, «Рубин» — 1 г, «Маринго» — 1,25 г, воды — 250 г.

Древесину березы, сосны, ели, лиственницы и бука можно окрасить в коричневый цвет веществом: 3 г кислотного хрома кофейного, 2 см уксусной кислоты, алюминиевых квасцов 11 г, воды 1 л. Древесину дуба, тополя, бука и граба окрашивают в темный цвет водорастворимым нигрозином, которого берут на 250 г воды 12,5 г.

Под какую же древесину лучше всего окрашивать изделия? Мы рассмотрим обыкновенные породы древесины, которые отлично имитируются под более ценные.

Береза отлично имитируется под сероватый клен и грубо — под орех. Дуб, осина и тополь грубо имитируются под темное дерево, ель — под орех и красноватое дерево. Вяз, ольха, вишня и груша отлично имитируются под красноватое дерево, слива, яблоня и граб — под темное, бук — под красноватое дерево и грубо — под орех и темное, кедр грубо имитируется под красноватое дерево, клен — под розовое и темное дерево, также под полисандр.

Чтоб окрасить древесину в подходящий цвет, следует совсем кропотливо подобрать цвет красителя. Потому частенько приходится смешивать два-три и поболее красителей. Для начинающих столяров и любителей лучше воспользоваться готовыми красителями-морилками.

Протирку выполняют опосля крашения. Изделие следует отлично просушить и произвести протирку, чтоб удалить излишки красителя, который вуалирует текстуру древесины, также для того, чтоб сгладить поднявшийся в процессе крашения мелкий ворс. Для этого маленький древесный брусок обертывают фланелью либо сукном в два-три слоя, накладывают протирочный материал — шкурку N 6 либо 5, конский волос либо узкую несмоляную стружку.

Протирку нужно делать по совсем сухой поверхности и непременно вдоль волокон древесины с легким нажимом на брусок. В процессе работы нужно смотреть за тем, чтоб не стереть слой красителя и не обнажить неокрашенную древесину. Опосля протирки поверхность обязана иметь слабый глянец.

Выполнив протирку, приступают к порозаполнению.

Порозаполнение, либо грунтовка, выполняется для того, чтоб закрыть либо заполнить имеющиеся на поверхности древесины мелкие отверстия. Опосля лакирования либо полирования они оставляют на поверхности как бы мелкие точки, сильно снижая качество отделки.

Чтоб заполнить эти поры и создать беспористую поверхность, на которой лак либо политура ложились бы на плотное основание, создают грунтовку.

Для выполнения работы используют разные материалы. К примеру, пемзу в виде узкого порошка, время от времени приготовляют простую либо подкрашенную под цвет древесины мастику.

Грунтование восковыми пастами либо вощением не отдаёт того свойства, которое предъявляется к завышенным отделкам, в индивидуальности под полировку. Потому заместо воска используют особые мастики либо сухие порошкообразные материалы.

До начала грунтования поверхность древесины обязана быть отлично подготовлена, окрашена прозрачными красителями, вполне удален ворс.

Грунтование выполняют в последующем порядке. Деталь укладывают горизонтально на высоте 60—70 см от уровня пола. Потом берут два кусочка пемзы с отлично притертыми плоскостями и трут их один о иной (либо толкут пемзу в ступке), просеивают через-старый капроновый чулок и насыпают пемзовую пудру в марлевый мешочек, который сшивают из 2-3 слоев марли.

В тампон наливают спиртовой лак либо политуру и круговыми движениями наносят их на поверхность. На свеженанесенный лак либо политуру наносят пемзовую пудру. Посыпав пудрой поверхность, приставляют к ней тампон и создают втирание заполнителя в поры дерева, смешивая его с лаком либо политурой. Грунтование создают до тех пор, пока все поры не будут заполнены.

Когда нет пемзы, то мастику можно приготовить из натуральной олифы либо 34 весовых частей оксоли, 9 весовых частей скипидара, 3 весовых частей сиккатива, 54 весовых частей крахмала. Крахмал смешивают со скипидаром, потом с сиккативом и лишь после чего с олифой. Опосля тщательного перемешивания мастику берут тампоном либо тряпкой и втирают в поры древесины, снимая излишки шпателем либо резиновой полосой.

Мастику можно приготовить из 10 весовых частей олифы оксоль, 2 весовых частей сиккатива, 30 весовых частей скипидара, 15 весовых частей канифоли и 70 весовых частей талька. Канифоль плавят на водяной бане, льют туда скипидар и сиккатив, смешивают все это с олифой и насыпают туда тальк. Мастику наносят так же, как это было указано выше. Не считая этих мастик, имеются и остальные.

Читайте также  Утепление крыши в частном доме своими руками изнутри и внутри

Грунтовку можно сделать из 60 весовых частей олифы оксоль, 30 весовых частей скипидара, охры, умбры либо другого сухого пигмента (10 весовых частей). Пигмент зависит от цвета древесины.

Высыхают грунтовки в среднем через день. Грунтованные поверхности кропотливо осматривают и, ежели имеются дефекты, создают повторную грунтовку.

Шлифование грунтовки делается опосля того, как она отлично высохла. Во время шлифования убирают все следы грунтовки, оставляя её лишь в порах. Для шлифовки используют шкурку N 8. Шлифовку выполняют так: берут древесный брусок, обертывают его фланелью либо грубым сукном, а потом шкуркой и шлифуют вдоль волокон древесины без мощного нажима на брусок до тех пор, пока не получится гладкая ровненькая поверхность без пор и ворса. Пыль убирают незапятанной сухой тряпкой либо щеткой. Ежели на поверхности окажутся поры, грунтовку лучше всего повторить. Опосля грунтования изделие покрывают лаком — лакируют либо полируют.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник:
http://sam.mirtesen.ru/blog/43329996314/Kak-pravilno-lakirovat-i-polirovat-mebel

Разновидности лаков для мебели и особенности их нанесения

Деревянная мебель имеет достаточно высокую стоимость, так как материал является природным и экологически чистым. Однако, имея массу достоинств, дерево под воздействием внешних факторов подвергается деформации, трескается, изменяет цвет и рассыхается. Поэтому нужно вовремя узнать, как покрыть мебель лаком, чтобы предотвратить эти процессы.

Основные разновидности материалов

В отличие от краски, прозрачный лак не скрывает естественный рисунок древесины, при этом защищая ее от попадания влаги, УФ-лучей, механических воздействий и образования шероховатостей. Но не все материалы имеют одинаковые свойства и подходят для использования в домашних условиях. Поэтому надо четко ориентироваться в их разновидностях, чтобы получить ожидаемый результат.

Мебельные лаки в зависимости от назначения делят на:

  • водоотталкивающие;
  • атмосфероустойчивые;
  • термостойкие;
  • жаропрочные;
  • удароустойчивые.

По типу данные материалы разделяют на:

В зависимости от состава различают:

  • акриловые;
  • масляные;
  • алкидные;
  • полиуретановые;
  • эпоксидные;
  • кракелюрные;
  • нитролаки.

Лаки выпускают в виде растворов и спреев, какими легко обрабатывать труднодоступные места.

Основные характеристики материалов

В зависимости от основы материала различаются и особенности работы с ним.

На водной основе

Для закрытых помещений лучше всего выбрать матовые или глянцевые акриловые лаки на водной основе, в составе которых нет органических растворителей. Они:

  • не имеют запаха;
  • не поддерживают горение;
  • не вызывают аллергию и являются абсолютно безвредными для здоровья человека;
  • не изменяют естественный оттенок древесины;
  • имеют высокие показатели прочности;
  • достаточно быстро сохнут.

Единственным недостатком данного покрытия является чувствительность к влаге. Поэтому применять его желательно в таких помещениях, как спальни, гостиные, кабинеты и детские комнаты. Для нанесения акриловых лаков используется специальный валик. Также данный материал выпускается в баллончиках в виде спрея.

Полиуретановые

А вот полиуретановые лаки на водной основе сочетают в себе перечисленные свойства акриловых аналогов с влагостойкостью, что значительно облегчает уход за лакированной мебелью. Это делает их самыми востребованными защитными материалами и дает возможность покрывать деревянные изделия как внутри, так и снаружи помещений. Полиуретановые материалы идеально подойдут для детской комнаты, так как малыши могут намочить мебель или раскрасить ее красками.

Для придания мебели различных оттенков лучше выбрать матовые масляные лаки. При их производстве используются растительные масла и смолы, а также, органические растворители. Данные материалы после высыхания образуют на поверхности древесины плотную прозрачную пленку, имеющую широкую цветовую гамму.

Прочным, влагостойким бесцветным материалом считается алкидный лак. Основу покрытия составляют алкидные смолы в смеси с органическими растворителями. К недостаткам относят длительность срока высыхания, который составляет 72 часа. Однако производители сумели усовершенствовать формулу и добавили в состав лака специальные отвердители, сократившие этот показатель до 24 часов. Наносить покрытие можно валиком или распылителем, который превращает его в спрей, что также способствует скорейшему высыханию.

Отделка под старину

Старинная мебель, покрытая современными материалами, выглядит не очень естественно. Поэтому для нее лучше выбрать матовый кракелюрный лак, который способен создать имитацию состарившейся поверхности. Этот эффект достигается благодаря его способности обезвоживать краску, наносимую сверху. Технология окрашивания включает в себя два этапа. Сначала наносится кракелюрный лак, а после того, как он лишь слегка подсыхает, его покрывают краской.

При высыхании между ними образуются небольшие трещины, придающие предметам античный вид.

На нитрооснове

Нитролаки можно было бы назвать идеальным материалом для защиты мебели, обладающим отличными адгезивными качествами, высоким коэффициентом прочности, влагостойкостью и эластичностью, если бы не наличие в их составе токсических растворителей. И хотя эти вещества испаряются во время высыхания и не оказывают вредного воздействия на организм человека, не стоит использовать их для отделки мебели в детской комнате. Работать с нитролаками желательно на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, применяя надежные средства индивидуальной защиты дыхательных путей и глаз.

Для обработки мебели в детской комнате следует приобретать лаки, прошедшие сертификацию на стойкость к слюне, так как младенцы часто грызут деревянные части кроваток и манежей.

Для детских общественных учреждений специалисты рекомендуют выбирать универсальный лак, не содержащий красителей и состоящий из таких натуральных материалов, как рициновое масло, канифоль и различные виды микровосков.

Правила работы

Решив реставрировать мебель самостоятельно с помощью покрытия ее поверхности лаком, следует придерживаться определенных правил:

  1. Работы следует проводить только в помещениях с хорошей вентиляцией.
  2. Нельзя допускать наличие источников открытого огня.
  3. Обработку надо проводить в перчатках, респираторе и очках (исключение могут составлять лаки на водной основе).
  4. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте все ее пункты.
  5. При наличии старого покрытия его необходимо тщательно удалить, не оставляя даже маленьких «островков».
  6. Если после очистки на мебели образовались трещины, выпуклости или впадинки, их обязательно надо зашпаклевать, а затем очень качественно отшлифовать.
  7. Перед нанесением лака стоит покрыть поверхность одним-двумя слоями грунтовки.
  8. Наносить лак нужно тонкими слоями, давая каждому достаточно времени на высыхание.

Аэрозольные лаки

На подготовленную деревянную поверхность можно наносить лак в виде спрея. Это позволит ускорить процесс обработки, но при этом надо иметь определенные навыки. Поэтому сначала стоит потренироваться на листе фанеры или деревянной доске, особенно если речь идет о кракелюрном лаке.

Правила нанесения спрея включают в себе следующие пункты:

  1. Хорошо встряхнуть баллончик.
  2. Держа его на расстоянии 25-30 см от обрабатываемой поверхности, начать наносить широкими движениями в горизонтальном направлении.
  3. Наличие потеков говорит о том, что баллончик расположен на слишком близком расстоянии.
  4. После нанесения спрея надо дать покрытию высохнуть в течение 48 часов (другое время может быть указано на упаковке).
  5. Обработать первый слой мелкой наждачной бумагой и удалить пыль салфеткой.
  6. Нанести второй слой лака и также дать ему полностью просохнуть.
  7. При необходимости процесс можно повторить и третий раз.

Не стоит халатно подходить к выбору лаков для покрытия мебели, так как это может не только привести к сокращению срока ее эксплуатации, но и сделать полностью непригодной к использованию за счет ухудшения внешнего вида.

Особое внимание следует уделить подбору материала для детской мебели, так как к нему предъявляются более высокие гигиенические требования.

Источник:
http://kraska.guru/laki/rabota-s-lakami/kak-lakirovat-mebel.html

Покрытие лаком старой мебели

Годится для любой древесины. Широко применяется в производстве недорогой мебели, изделий декоративно-прикладного искусства, а также предметов домашнего обихода и различных поделок. Перед покрытием лаком поверхность изделия очищают от пыли и ворсинок, которые, будучи невидимыми, хорошо заметны под лаковой плёнкой, особенно при боковом освещении. Лакировать можно только хорошо высушенную древесину, повышенная влажность может стать причиной растрескивания лакового покрытия. Как правило, лак наносят в несколько слоев. Перед нанесением каждого последующего слоя делается выдержка, чтобы предыдущий слой полностью высох, после чего поверхность шлифуют. Сокращение сроков сушки ухудшает глянец лакового покрытия.

Для отделки деревянных изделий применяют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки (нитролаки), цветные (от красного до чёрного) и т. н. бесцветные (тонкая плёнка такого лака практически бесцветна, не закрывает естественного рисунка дерева и не изменяет цвета древесины или красочного покрытия, хотя, находясь в стеклянной банке, этот лак имеет светло-жёлтый оттенок).

В столярном деле чаще других используются спиртовые лаки на основе шеллака и канифоли. Покрытие из спиртового лака быстро сохнет, но плохо противостоит действию влаги. Спиртовой лак лучше всего наносить ватным тампоном, обёрнутым полотняной тканью, но можно и кистью, особенно на мелкие и профильные детали. При применении тампона лак небольшими порциями наливают внутрь тампона так, чтобы слегка пропиталась его рабочая поверхность — подошва. Затем с лёгким нажимом быстро проводят тампоном по поверхности изделия (вдоль волокон древесины) только в одном направлении, оставляя на поверхности полоску лака (лас). Каждый следующий лас проводят так, чтобы он лишь затрагивал край предыдущего лака. По мере убывания лака нажим на тампон усиливают. В местах перекрытия лаков слой лака получается более толстым, но обычно он быстро растекается, выравнивается. Если пользоваться слишком густым лаком, ласы становятся заметными. Излишки лака, образующиеся на кромках и торцах изделия, удаляют тем же тампоном. Кистью лак наносят также за один проход, обычно вдоль волокон древесины (особенно в первый раз).

Как правило, спиртовое лаковое покрытие делают трёхслойным; мозаичные поверхности, набранные из различных пород дерева, покрывают не менее 4 раз. Первое покрытие высыхает (перестаёт прилипать к пальцам) за 1-2 мин, для последующих слоев время сушки увеличивается до 40-60 мин. В домашних условиях обеспечить высокое качество покрытия спиртовым лаком крайне трудно, т. к. быстро нанести вручную тонкий ровный слой лака на большую поверхность практически невозможно.

По сравнению со спиртовыми масляные лаки меньше подвержены вредному действию влаги и света, придают поверхности больше блеска, но медленнее сохнут (от 24 до 48 ч). При длительном хранении масляные лаки густеют и перед использованием их разбавляют маслом, на котором они приготовлены, или скипидаром. На поверхность изделия масляный лак наносят жёсткой кистью либо распылителем. В первом случае допускается лёгкая растушёвка кистью поперёк и вдоль волокон древесины для более равномерного распределения лака по поверхности. Обычно масляным лаком изделие покрывают 3 раза, для получения более высокого качества — 5-6 раз. Первый слой (самый толстый) наносят густым лаком с растушёвкой. Перед вторым покрытием высохший слой шлифуют мелкозернистой шкуркой вдоль волокон древесины до тех пор, пока поверхность не станет сплошь матовой. Последний (самый тонкий) слой наносят разбавленным лаком строго вдоль волокон без растушёвки.

Чтобы поверхность была зеркально гладкой, её полируют полотняным тампоном, слегка смоченным спиртом, а по подошве — маслом (эту операцию называют располировкой). Располировку выполняют быстрыми круговыми движениями так, чтобы один след тампона частично перекрывал другой и не оставалось сухих мест. Подсохший тампон снова увлажняют спиртом и маслом. Располировку повторяют с небольшими интервалами 2-3 раза, после чего мягкой тряпочкой с поверхности удаляют остатки масла и дают изделию высохнуть.

Покрытия нитролаком растворимы (обратимы), бесцветны, быстро сохнут (обычно за 15-30 мин), но ограниченно водостойки. Нитролак лучше всего наносить распылением, но можно тампоном или кистью, если лакируемая поверхность невелика.

Главная сложность в работе тампоном или кистью состоит в том, что вся поверхность изделия должна быть покрыта нитролаком за один проход. Повторное лакирование недопустимо, т. к. при этом размягчается или даже полностью растворяется ранее нанесённый и уже высохший слой лака.

Источник:
http://www.sites.google.com/site/kaksdelatpolkudlacvetovsamomu/home/kak-pravilno-i-kacestvenno-lakirovat-mebel-i-izdelia-iz-dereva-metodiki-lakirovki-i-pravila-raboty-s-lakom-dla-dereva

Реставрация лакированной мебели своими руками

Лакированная мебель имеет привлекательный вид и хорошо вписывается в любой интерьер. Но на блестящей поверхности возникают непривлекательные царапины, устранить которые можно в домашних условиях. Для этого существует две методики – частичный ремонт для удаления внешних недостатков и полная реставрация мебели.

Особенности реставрации лакированной мебели

На полированной и лакированной мебели часто появляются царапины. Достаточно хрупкая поверхность быстро теряет первоначальный вид, становится тусклой, темнеет и местами вздувается, отходит от поверхности. На внешний вид такой мебели влияют условия эксплуатации, качество лака и срок службы предмета.

Читайте также  Почему не рекомендуется оставлять наливной пол в квартире без покрытия - Строительство и отделка - полезные советы от специалистов

Восстановить поверхность лакированной мебели можно тремя способами:

  1. Частично удалить лак, затронув только пострадавшее место. Частичный ремонт не отнимает много времени, обходится достаточно дешево. Но частичная замена лака видна визуально – на поверхности образуются некрасивые переходы. Свежий лак блестит, имеет зеркальную поверхность. Такой метод реставрации подходит для устранения дефектов на внутренней или малозаметной стороне.
  2. Заменить лак на всей поверхности мебели. Для этого потребуется полностью удалить старое покрытие и нанести новое. Работа кропотливая, особенно при серьезных повреждениях предмета.
  3. Заменить лакокрасочное покрытие. Целью реставрации является полное изменение дизайна предмета. Лак удаляется, поверхность покрывается краской, шпоном или любым другим материалом.

Если мебель старая, лак потускнел или вздулся, то сохранять такое покрытие не стоит. Нужно полностью заменить декоративный слой, чтобы сделать предмет интерьера привлекательным, современным.

Оценка степени износа мебели

Чтобы начать восстановление мебели своими руками, нужно оценить степень ее износа. Для этого достаточно внимательно осмотреть предмет со всех сторон. Самые «проблемные» места у лакированной мебели – это стыки и места частого соприкосновения с поверхностью. Например, у шкафов и комодов – это участок возле ручки, стула – сидение.

К признакам состаривания лака относится характерная сеточка («паутинка»), потемнение материала, сколы. Ухудшают внешний вид мелкие царапины, которые образуются на кухонных и письменных столах, дверцах комодов и шкафов.

После детального изучения состояния мебели можно принимать решение – стоит ли заниматься ее реставрацией. Восстанавливать старый предмет интерьера стоит только в том случае, если он дорог как память, имеет крепкий каркас или нет возможности купить ему замену.

Какие потребуются инструменты и материалы

Для реставрации лакированной мебели под рукой должны быть следующие инструменты:

  • Кисти, валики. Лучше взять несколько кистей разной ширины. Это необходимо для удобства при окрашивании труднодоступных мест. Для нанесения лакокрасочного материала на ровных участках пригодится валик.
  • Наждачные листы. Необходимы для снятия лака и обработки поверхности после удаления лакокрасочного материала. Наждачная бумага делает поверхность шероховатой, что улучшает нанесение краски, повышает адгезию с деревом.
  • Металлическая щетка. Пригодится в том случае, если под рукой у вас нет шлифовальной машины для удаления декоративного слоя. Работать с металлической щеткой удобно, но увеличивается время обработки поверхности.
  • Шпатлевка. Необходимый материал для ремонта мебели. Шпатлевкой заполняются царапины и сколы, выравнивается поверхность.
  • Грунтовка. Выравнивает поверхность, улучшает сцепление лака и краски с поверхностью.
  • Обезжириватель. Подойдет любой, можно взять обычный ацетон, им же после окончания окрашивания удобно удалять подтеки.
  • Лак, краска, материалы для декора. Выбор зависит от ожидаемого результата – хотите вы лаковую поверхность или матовую.

Для ремонта своими руками также можно приготовить строительный фен, небольшой шпатель, шлифовальную машину, смывку. Но в большинстве случаев перечисленных инструментов достаточно для восстановления лакированных предметов.

Выбор материалов

Для реставрации мебели из материалов вам потребуется смывка, краска и лак. В первую очередь, для удаления старого слоя лакокрасочного покрытия потребуется смывка. Это специальный состав, который растворяет краску и лак, делает их пластичными, готовыми к механическому удалению. В составе смывке очень агрессивные кислоты, поэтому работать с ней нужно только в защитной костюме и маске. Попадание материала на кожу вызывает сильное жжение, при длительном воздействии возможен ожог. Но смывка упрощает удаление лака своими руками, когда нет возможности использовать шлифовальную машину или строительный фен для нагрева материала.

При выборе смывки обращать внимание следует на ее консистенцию. Если требуется удалить лак с горизонтальной части мебели, то подойдет жидкий состав. Для вертикальных деталей лучше подобрать кремообразную или пастообразную смывку. Такой материал не стекает вниз, хорошо растворяет лак и краску. Для глобальных работ выбирайте смывку в виде порошка. У него небольшой расход и длительный срок хранения.

Второй требуемый материал – краска. Если вы хотите кардинально обновить мебель, изменив ее цвет, то без краски не обойтись. Какой материал можно использовать:

  • Акриловая краска. Самый популярный вид лакокрасочных материалов. Отличается хорошей текучестью и покрываемостью. Она заполняет все трещины и царапины, отлично ложиться на поверхности.
  • Водоэмульсионная краска. В условиях ограниченного пространства лучше использовать водоэмульсионную краску. Она быстро сохнет, не имеет резкого запаха. Но готовая поверхность получается матовой, а сама краска легко смывается обычной водой.

Морилка. Бюджетный вариант покрасить мебель. Морилка подходит для предметов из дорогой древесины с красивым рисунком волокон. Это материал не закрашивает поверхность полностью, а как бы покрывает древесный рисунок.

На завершающей стадии реставрации потребуется лак. Для восстановления мебели используется несколько видов этого материала:

  • Шеллачная политура. Этот лак делает акцент на красивую структуру дерева, при этом по консистенции он как вода. Для получения оригинального, благородного оттенка, поверхность покрывается политурой в 40-60 слоев.
  • Нитроцеллюлозный лак. Для домашнего использования такой материал не подходит. Этот лак подходит для обработки больших участков. Для обработки поверхностей используется специальный пульверизатор, подающий материал с определенной скоростью. Если наносить лак с меньшей скоростью, то его частички будут затвердевать по-отдельности, образуя на поверхности пузырьки. Сложность нанесения этого материала делает практически невозможным его использование не в мастерской.

Пентафталевый лак. Легкий в применении материал, который можно использовать в своем доме при восстановлении предметов интерьера. Пентафталевый лак наносится на поверхность минимум в 4 слоя, при этом первый выступает в качестве грунтовки. Материал быстро сохнет и образует красивую глянцевую пленку.

Для самостоятельной работы с мебелью используйте пентафталевый лак или политуру. Первый вариант предпочтительней, поскольку он сокращает время реставрации лакированного предмета, не требует многочисленной обработки поверхности.

Как восстановить лаковую мебель

Первый этап – удаление старого покрытия. Сделать это нужно обязательно, в противном случае новый лакокрасочный материал ляжет не ровно. Удалить старый лак и краску можно тремя способами:

  1. Механическое удаление. Трудоемкий, но действенный способ, заключающийся в удалении старого лака грубой наждачкой или металлической щеткой. Если под рукой есть шлифовальная машина, то используйте ее, что уменьшит время подготовки поверхности.
  2. Удаление теплом. Строительным феном мебель нагревается, что приводит к отслоению старого лака. Затем лак удаляется шпателем.
  3. Удаление смывкой. Смывочный состав наносится на мебель в 1-2 слоя и выдерживается определенное количество времени (указано на упаковке). Затем лак счищается шпателем.

После удаления лака поверхность шлифуется наждачной бумагой до получения матового покрытия. Завершаются подготовительные работы очисткой и просушкой.

Как покрыть мебель лаком:

  1. Нанести лак в несколько слоев, выжидая время для просушки между каждым слоем.
  2. После высыхания последнего слоя поверхность отшлифовать наждачной бумагой.

Промыть мебель теплой водой с мылом.

Если вы хотите изменить цвет предмета, но последовательность работ будет следующая:

  1. С поверхности удаляется лак любым удобным способом.
  2. Мебель очищается, промывается, высушивается.
  3. Трещины и царапины заполняются шпатлевкой, затем шлифуются.
  4. Поверхность покрывается грунтовкой, высушивается.
  5. Наносится краска в 1-2 слоя, высушивается.
  6. Наносится лак по описанной выше схеме.

Все работы по восстановлению мебели можно провести в домашних условиях. Но учитывайте, что при реставрации образуется большое количество пыли, грязи, мусора и неприятный химический запах. Для ремонта требуется много свободного пространства, поэтому самостоятельные работы оправданы не всегда. Мастерская «Клебор» оказывает услуги по восстановлению любой мебели. Мы возвращаем красивый вид антиквариату, старым и современным предметам. Перед обращением ознакомьтесь с примерами выполненных работ и прайсом.

Источник:
http://restavraciya-mebeli.ru/restavracziya-lakirovannoj-mebeli-svoimi-rukami/

Как и чем можно покрасить мебель

Рекомендации по покраске и лакировке мебели в домашних условиях своими руками, советы по выбору лаков и красок

Иногда в нашей жизни появляется счастливое время, когда мы можем позволить себе заняться творчеством. Например, заняться покраской старой мебели и дать ей новую жизнь или из новой, стандартной, сделать шедевр мебельного искусства.

Приглядитесь к мебели внимательно и отнеситесь с благодарностью за прожитые с нами годы, с восхищением благородством форм и стиля и с раскаянием за пренебрежительное отношение к ней.

Для того чтобы мебель была эстетически привлекательна и служила долго, ее поверхность требует отделки, которая подчеркнет природную красоту дерева, а может быть, порадует цветом лесного мха или пурпуром Спелого граната. И кроме того, обязательно защитит ее от неблагоприятных воздействий в процессе эксплуатации.

Данный материал расскажет о том, чем и как покрасить мебель в домашних условиях и при этом не потратить много сил и времени.

Как обновить и лакировать мебель своими руками

Подготовка поверхности мебели к работе зависит от состояния и типа древесины, которая может быть новой и необработанной, старой окрашенной или с лаковым покрытием.

Для мебели из дерева существует несколько основных типов отделки поверхности: окрашивание, покрытие лаком, воском или маслом.

Как и чем можно покрасить мебель зависит от качества древесины, типа мебели и ваших предпочтений. Такие породы древесины, как красное дерево, орех, палисандр, дуб, не нуждаются, например, в покраске, так как их поверхность имеет естественную красоту. А вот мебель, изготовленную из простых пород древесины, старую окрашенную или полированную мебель можно облагородить.

Для современной деревянной мебели вполне подойдет окрашивание и покрытие лаком. Деревянную мебель без отделки можно купить в специализированных магазинах или сделать на заказ. Для начала можно воспользоваться недорогой мебелью из ИКЕА. В основном это мебель из сосны, которая в последнее время все больше завоевывает рынок мебельного производства. Хвойные породы имеют мягкую древесину и используются при изготовлении недорогой мебели для отделки окрашиванием.

Посмотрите, как можно обновить мебель с помощью современных и эффектных вариантов покраски мебели на фото:

Какой краской покрасить мебель: рекомендации по выбору

Окрашивать деревянную мебель можно любыми красками и эмалями, но предпочтение отдавайте краскам на водной основе, так как они экологически безопасны и с ними быстро и легко работать.

Такие краски можно самостоятельно колеровать, используя краску «акрил художественный» и красочные пигменты — жидкие или в порошках. Но также всегда есть возможность выбрать в строительном магазине любой понравившийся цвет по каталогу и получить рекомендации по выбору от специалиста.

Нужно определить не только какой краской покрасить мебель, но и выбрать хороший грунт под покраску. Зачастую современные деревянные изделия и мебель изначально уже хорошо отшлифованы и не требуют дополнительной обработки, поэтому сразу можно начинать с грунтования поверхности, предварительно удалив пыль влажной тряпкой.

Грунт обеспечивает лучшее сцепление древесины с отбелочным материалом, закрывает поры древесины и выравнивает поверхность изделия. Это уменьшает расход краски и увеличивает долговечность покрытия. Грунт наносится в один-два слоя.

Можно использовать грунт акриловый художественный. Он продается в специализированных художественных или интернет-магазинах в емкостях разного объема. Производители красок для окрашивания древесины предлагают свои грунты. Их можно купить одновременно с краской в строительных или специализированных магазинах. Это очень удобно тогда, когда вам требуется окрасить большой объем поверхностей.

Советы по окрашиванию мебели

Для того чтобы покрасить мебель не обязательно обращаться к помощи специалистов. Руководствуясь приведенными ниже советами и инструкциями, вы легко сделаете это самостоятельно.

Грунт, как и краску, можно наносить на поверхность различными способами — кистью, валиком или губкой.

Прежде чем приступать к покраске мебели своими руками, изделие следует поставить на удобную для вас высоту.

Работа валиком обеспечивает более высокую производительность, но качество покрытия будет несколько хуже, чем при окрашивании кистью. Валик целесообразно использовать при окрашивании больших плоских поверхностей.

Технология покраски мебели следующая: смоченный в краске валик приставляют к окрашиваемой поверхности и с небольшим нажимом несколько раз прокатывают по одному и тому же месту. Полосы краски, нанесенные валиком, должны накладываться одна на другую с перекрытием 30—40 мм. Нанося таким образом краску на часть поверхности, ее растушевывают с помощью того же валика равномерными параллельными движениями.

Кисть при нанесении краски держат с небольшим наклоном к поверхности, в краску погружают не полностью, а лишь на половину ворса. Избыток краски с нее удаляют о края банки. Краска наносится на поверхность широкими полосами, легкими мазками, без сильного нажима на кисть.

Читайте также  Что сделать, чтобы не скрипели деревянные полы – способы устранения скрипа

Для того чтобы наглядно увидеть весь процесс, посмотрите, как происходит покраска мебели на видео:

Как покрасить морилкой мебель: технология нанесения

Морилку используют для тонирования деревянных поверхностей. Она изменяет оттенок древесины и подчеркивает ее текстуру. Выпускают морилки водные, спиртовые, масляные и восковые.

Перед тем как покрасить морилкой мебель, испытайте ее на невидимой части предмета или на ненужном куске такой же древесины, чтобы понять, устроит вас результат или нет.

Технология нанесения морилки очень проста: наносить ее нужно с помощью флейцевой кисти одним или двумя слоями (согласно инструкции производителя), позволив каждому слою хорошо высохнуть. Время высыхания указано в инструкции производителя.

Морилки бывают различных цветов и оттенков, от прозрачных белых до темных, придающих поверхности благородный цвет темной древесины. Однако морилка подчеркивает и дефекты дерева. На поверхности древесины (особенно нетвердых пород, таких как ель, сосна, береза) после обработки морилкой могут появляться пятна. Происходит это по причине неравномерности впитывания морилки в плотные и более рыхлые слои древесины.

Какой лак для мебели выбрать: основные виды

Богатый ассортимент лакокрасочной продукции, представленный в магазинах и строительных супермаркетах, может вызвать замешательство и затруднить выбор необходимого лака, особенно если учесть, что для покрытия деревянных поверхностей мебели могут использоваться не только лаки, но и пропитки, и лазури.

Для защиты мебельной поверхности можно использовать не только мебельные, но и паркетные, а также яхтенные лаки. Лаки различаются по составу. Они бывают: масляные, полиуретановые, эпоксидные, спиртовые, алкидные, акриловые, нитролаки.

Чтобы понять какой лак для мебели вам подойдет — предлагаем ознакомиться с описанием основных видов лака для деревянной мебели.

Масляные лаки придают поверхности блеск, но изменяют, затемняют цвет и со временем желтеют. Они медленно сохнут, и чтобы придать поверхности зеркальную гладкость, нужно воспользоваться полотняным тампоном, смоченным спиртом. Эти лаки можно наносить кистью.

Спиртовые лаки на основе шеллака и канифоли в прошлом чаще других использовались в столярном деле. Эти лаки не только защищают поверхность, но и подчеркивают цвет и рисунок дерева. Такое покрытие сохнет быстро, но поверхность получается недостаточно влагоустойчивой. Наносят такой лак ватным тампоном, предварительно обернутым полотняной тканью.

Нитролаки токсичны. Наносят их тампоном, кистью или с помощью распылителя. Они бесцветны, быстро сохнут, обратимы и легко обновляемы, поэтому широко применяются в мебельном производстве.

Алкидные лаки сохнут долго, они водостойки, токсичны, бывают разных цветов — от бесцветного до черного. Предпочтительно использовать их для покрытия садовой мебели. Наносятся кистью или с помощью распылителя.

Лаки на водной основе — акриловые и полиуретановые лаки — это последнее поколение лакокрасочных продуктов, универсальный и экологически безопасный вариант. Они имеют низкое содержание вредных растворителей и не имеют запаха. Такие лаки легко наносятся, быстро сохнут, стойкие к влаге, истиранию, царапинам, не желтеют. Наносятся кистью или валиком. Хорошо шлифуются.

Как покрасить мебель лаком: полезные советы

Лакирование, то есть покрытие лаком, это один из самых популярных способов преображения неокрашенных деревянных предметов мебели, защиты их от влаги и загрязнений. Лаки бывают глянцевыми, полуглянцевыми, матовыми, полуматовыми.

Лак создает на деревянной поверхности твердую, устойчивую к истиранию водоотталкивающую пленку и часто используется как финишное покрытие на декорированной мебели.

Если вы планируете покрасить мебель лаком, после обработки поверхности жидкими морилками, то желательно использовать кондиционер для дерева, чтобы предотвратить их неравномерное впитывание. Использование морилок в виде гелей и пастообразных морилок также позволит избежать появления пятен.

Многие начинающие декораторы задаются вопросом: как лакировать мебель своими руками дома, не прибегая к помощи профессионалов. Полезные советы помогут вам это сделать легко и быстро:

  1. После высыхания каждого слоя лака слегка отшлифуйте поверхность. Шлифуйте всегда в одном направлении. Это можно делать вручную или используя маломощную шлифовальную машинку, которая не повредит древесину.
  2. После шлифовки тщательно удалите пыль тканью, особенно перед нанесением последнего слоя лака. Убедитесь, что в помещении нет пыли от шлифовки, а для надежности лучше пропылесосить и спрыснуть пол водой.
  3. На готовом изделии лак полностью прозрачен. Оставьте его в чистом не пыльном, теплом помещении на шесть часов. Перед эксплуатацией предмета лак должен полностью высохнуть.

Хранить, транспортировать и использовать лаки на водной основе можно только при температуре выше нуля градусов.

Источник:
http://domosedi.ru/blog/mebel/6997.html

Реставрация лакированной мебели своими руками в домашних условиях

Всем привет! Я с уверенностью могу сказать, что даже у старой советской лакированной мебели есть второй шанс. Ее можно восстановить, придать совершенно новый внешний вид, не меняя конструкцию. Сегодня поговорим о такой процедуре как реставрация лакированной мебели.

В основном речь идет о мебельных изделиях из дерева. Хотя нельзя исключать возможность восстановления конструкций из ДСП, шпонированной доски и прочих материалов, поверх которых наносилось несколько слоев лака.

Вернуть полированной лакированной мебели изначальный внешний вид, или даже улучшить его, можно своими руками. Проводимые в домашних условиях работы требуют аккуратности, внимательности и последовательности. Но результат в итоге может вас приятно удивить.

В чем суть реставрации

Как вы помните, мы уже говорили с вами про обновление старого шкафа и придание ему новой жизни. Одним из способов реставрации выступало восстановление лакового или красочного покрытия.

Восстановление лакированных изделий является прекрасным способов вдохнуть новую жизнь в старую мебель, обеспечив ей прекрасные внешние характеристики. Если конструкция имеет множественные царапины и повреждения лака, его будет достаточно удалить, после чего нанести новый слой и выполнить восстановление полировки специальными составами и инструментами. Но далеко не всегда удается ограничиться небольшими повреждениями.

Со временем даже очень качественный лак темнеет. Из-за этого на старой мебели наблюдается эффект помутнения. Поверхность перестает быть глянцевой, как раньше. В итоге мебель теряет презентабельность.

Если лак потемнел, для реставрации нужно будет удалить старое изношенное покрытие, и нанести новое. Все это вполне можно сделать своими руками. Подобная переделка обычно не вызывает серьезных сложностей. Причем часто удается обойтись без ошкуривания, воспользовавшись специальными средствами для смывки лака и краски.

Оценка степени износа покрытия

Посмотрев многочисленные фото до и после реставрации, многие люди вдохновляются. После этого они пытаются поработать над усовершенствованием собственной мебели.

Могу сказать, что это не сложнее, чем реставрировать зеркало . Но и не легче в сравнении с ремонтом деревянных стульев . Про эти процедуры мы с вами уже говорили, а потому предлагаю пройти по ссылкам и почитать наши материалы, оставить отзывы и поделиться личным опытом.

На первом этапе реставрации требуется визуально оценить текущее состояние поверхностей. Первым признаком является именно визуальное состаривание. Около резьбовых соединений часто появляются потемнения, лак трескается, а также может образовываться большое количество сколов. На состаривание лака и завершение его жизненного цикла указывают мелкие сеточки на поверхности. Да, не всегда мелкие дефекты существенно влияют на общую картину.

Но есть и такие случаи, когда простым удалением старого слоя и нанесением нового покрытия обойтись не удается.

Подумайте, есть ли смысл в реставрации. Если да, тогда приступайте к работе.

Выбор материала

Многие домашние мастера уверены, что можно взять первый попавшийся растворитель, или даже воспользоваться обычным спиртом, после чего тампоном удалить старый облупившийся лак. А затем взять любой лак, и затем покрыть им мебель.

Для реставрации используйте специальные составы, предназначенные для удаления старого слоя и нанесения последующего нового декоративно-защитного покрытия.

Есть несколько материалов, о которых даже мастера на видео часто забывают упомянуть, хотя применяют они именно их.

Шеллачные политуры . Лаки, способные прекрасно подчеркнуть фактуру дерева, обеспечить оригинальный оттенок. В области реставрации лакированной мебели политуру называют одним из старейших применяемых материалов. Структура такого лака напоминает воду. Чтобы восстановить мебель, требуется нанести от 40 до 60 тончайших слоев. Это долго и сложно.

Нитроцеллюлозные лаки . Часто профессионалы говорят именно о них. Хотя применительно к домашнему использованию это категорически неправильная рекомендация.

Такой лак применяется при покрытии и реставрации поверхностей с достаточно большой площадью. Для профессионального нанесения используют специальные распылители, которыми средство распределяется по поверхности. Тут главную роль играет высокая скорость нанесения. Если использовать обычный пульверизатор для краски, на поверхности будут оставаться пузырьки.

Нитроцеллюлозные лаки не подходят для реставрации в домашних условиях.

Так что от этого варианта сразу отказываемся.

Оптимальный вариант

Фактически у домашнего мастера остается только один вариант.

Это пентафталевый лак . Очень простой в применении. Оптимальный выбор для работы в домашних условиях. Не требует особой техники для нанесения. Быстро сохнет. При его нанесении рекомендуется использовать хотя бы 4 слоя. Причем в роли грунтовки выступает сам лак, на 10-15% разведенный с растворителем. Для создания полуматовой поверхности лучше брать тампоны. Для глянцевости рекомендуется использовать кисти, после чего тщательно шлифовать поверхность.

Выбирайте цвет на свой вкус. Это могут быть бесцветные покрытия, как и лак с определенным оттенком. Это уже во многом зависит от мебельной конструкции и результата, который вы хотите в итоге получить.

Вообще про выбор лака хочу порекомендовать отдельный материал по ссылке. Там этот вопрос рассмотрен более детально. Действительно полезно, информативно и необходимо, если вы планируете заниматься лакокрасочными работами в домашних условиях.

Инструменты и материалы

Для проведения реставрационных работ потребуется предварительно не только выбрать лак, но и подготовить некоторые необходимые материалы и инструменты.

Из основных расходников вам нужно взять:

  • средство (раствор) для удаления лака;
  • малярный скотч;
  • кисточки;
  • наждачку разной зернистости;
  • металлический скребок;
  • шпатели;
  • шпаклевку по дереву;
  • ветошь и щетки для очистки от грязи;
  • мягкие губки;
  • картон или пленка для защиты соседних поверхностей;
  • обычный растворитель типа Уайт Спирит.

Вся работа условно делится на несколько этапов. Это подготовка, нанесение и шлифовка.

Подготовительные мероприятия

На первом этапе нужно подготовить все материалы, удобно разложить около себя инструменты.

Перед тем как покрасить мебель, ее нужно привести в соответствующий вид. Для этого:

  • лакированную поверхность вымывают раствором для удаления лака;
  • затем промывается обычной теплой водой;
  • скребком удаляются отслоившиеся участки лака;
  • наждачкой поверхности шлифуются до придания матового состояния;
  • удаляется пыль;
  • мебель тщательно просушивается.

На этом подготовка завершена.

Нанесение лака

В большинстве случаев лакированную мебель реставрируют в домашних условиях с помощью составов, выполненных на акриловой или водной основе.

Если у вас лак с водной основой, тогда нужно:

  • на заранее подготовленную мебельную поверхность нанести 2-3 слоя лака;
  • между каждым новым слоем нужно выждать время для полного высыхания;
  • когда поверхность просохнет, немного отшлифовать, удалить пыль;
  • в завершении промыть мыльной водой.

Если лак на акриловой основе, процедура будет выглядеть несколько иначе.

В этом случае требуется:

  • подобрать нужный вам лак;
  • взять небольшую часть лака, разбавить его на 10-15% Уайт спиритом;
  • нанести один слой из такого раствора, который будет выступать в качестве грунтовки;
  • дождаться высыхания;
  • отшлифовать;
  • в 2 слоя нанести уже неразбавленный акриловый лак;
  • каждый новый слой шлифуется.

И завершается все финишной шлифовкой.

Помимо лака, реставрировать мебель можно и красками. В этом материале мы обсуждали с вами, чем и как красится мебель .

Шлифование это третий завершающий этап реставрации.

Не лишним будет воспользоваться полировочным кругом и специальными пастами или средствами, предназначенными для лакированных поверхностей. Хотя можно успешно справиться и путем ручного растирания полиролей.

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и отзывы, задавайте интересующие вас вопросы!

Источник:
http://vmk-mebel.ru/svoimi-rukami/restavratsiya-lakirovannoy-mebeli/