Как утеплить саманный дом

Как утеплить саманный дом

Добрый день! Прошу помощи в ремонте и утеплении старого саманного дома. Дом 37 года постройки. Саман размером 20х20х40. За прошедшие годы так уплотнился, что стал как камень. Была необходимость разобрать часть угла — еле-еле смогли это сделать, так прочно сцепились блоки самана друг с другом. Но дом холодный. Окна заменили на современные, заделаны откосы и подоконники «на совесть» — нигде от них не дует. Дом обложен кирпичем «на руба». Фундамент — тоже саманный. Пол холодный. Отопление от котла — в комнатах стоят батареи и трубы ПВХ. Но даже при морозе в 10 градусов — стены холоднющие. Как утеплить дом?

Ольга, Сальск, Ростовская область.

Привет, Ольга из Сальска Ростовской области!

К сожалению, ничем реальным, кроме советов, быть полезным не могу. Далековато вы от меня живете, чтобы приехать к вам с работниками и попытаться исправить положение.

Из имеющейся практики могу сказать следующее. Есть такие строения, которые, сколько не утепляли бы, а они все равно остаются холодными.

А для того, чтобы создать в помещении комфортную температуру, необходимо иметь постоянно работающую мощную нагревательную систему. Что связано с большими затратами на топливо или другие энергетические ресурсы.

Давайте сначала отвлечемся и порассуждаем чисто теоретически.

У вас достаточно прочный саманный дом обложенный снаружи кирпичом установленным на ребро, что делалось для более его красивого оформления снаружи. Скорее всего между саманной и кирпичной кладками нет никакого утепления. В итоге стены составляют массив, аккумулирующий тот температурный режим, который диктуется в основном наружным температурным фоном.

Ясно, что нагрев внутреннего пространства несколько увеличивает температуру стен, но не в достаточной мере. Кроме того на температуру внутри помещения в значительной мере оказывают и поверхности потолка (опосредованно и чердачного помещения и кровли) и пола.

На основании этих нудных теоретических умозаключений следует, что для того, чтобы температура внутри дома была сносной для проживания и в очень холодное время года, то следует утеплить, а вернее изолировать поступление холода по всем этим поверхностям. Включая и окна и двери, которые являются проводниками холода.

Вы пишите, что окна сделаны на совесть и холод через них не проходит. По дверям, выходящим на улицу тоже должны быть тепловые завесы, а короче — сооружены тамбуры-переходники или подобие занавесов.

Следовательно остается утеплить стены, пол и потолок.

Чаще всего при обкладке саманных стен кирпичом в проблемных домах утеплитель укладывают между саманом и кирпичом. Поскольку у вас этого не сделано, то утеплять следует по одному из двух вариантов. Либо снаружи дома. Либо внутри дома. Для вашего случая скорее всего подходит второй вариант. Поскольку если делать утепление снаружи, то замучаетесь топить обогревательную систему.

В идеале утепление в таких случаях делают следующим образом. Стены обшивают вагонкой, которую монтируют на маяки (черепной брусок сечением 75/50 миллиметров). Между маяками укладывают утеплитель толщиной 50 миллиметров. Затем оставляется воздушный зазор 25 миллиметров между утеплителем и вагонкой. Утеплитель с обеих сторон обкладывается пароизоляционной пленкой. Расстояние между маяками обычно делают 600 миллиметров, кратным размерам большинства утеплителей.

То есть еще раз и по порядку вся технология утепления стен.

На саманные стены крепят пароизоляционную пленку. Анкерами-саморезами к стенам прикрепляют маяки 75/50 с установкой их на ребро. Между маяками крепят «грибками» (саморезами с пластинками или специальными покупными) утеплитель. На маяки монтируют второй слой пленки. Получают воздушный зазор 25 миллиметров между нею и утеплителем. Прибивается вагонка (вместо нее могут быть установлены и другие материалы типа фанеры, различных панелей, плит и т.п.)

Утепление потолка изнутри помещения производится аналогичным методом, что и утепление стен. Кроме того в чердачном пространстве пол может быть утеплен тоже укладкой утеплителя (начиная от керамзита и заканчивая минеральными плитами или рулонами).

Утепление пола — разговор особый. Это утепление порой важнее утепления стен, так как не всегда под домом находится теплый подвал или подполье. Если есть возможность, то и цоколь и перекрытие над подвалом утепляют примерно по той же схеме, что описана выше. Если же никакого подвала, подпола и в помине нет, то не исключена кардинальная переделка. Когда вскрывается весь старый пол на приличную глубину.

То есть демонтируются доски пола, лаги, удаляется грунт на определенную глубину. После чего монтируется новый пол в виде слоеного пирога. Грунт выравнивается, укладывается гидроизоляция из рубероида или его аналогов. Засыпается примерно 15 сантиметровый слой керамзита. Потом делается армированная бетонная стяжка толщиной от 5 и выше сантиметров. Укладывают половые лаги, антисептируют. Настилают пол.

Ясно, что дело все это довольно-таки продолжительно по времени и материальным затратам. Связано со многими неудобствами по выносу мебели или ее перетаскиванию с места на место, чтобы не мешала работам. Возможному демонтажу труб отопительной системы и ее батарей, так как надо передвигать их от старых стен на величину 75 миллиметров плюс толщину материала стен. Внутренний полезный объем помещения тоже уменьшится на двойной такой размер. Также возможно и уменьшение высоты помещения за счет опускания поверхности потолка и подъема пола.

Но в конечном итоге тепловой режим внутри помещения повышается и вы себя будете чувствовать себя куда лучше прежнего.

Есть, конечно и много других вариантов утепления. Но приведенный — наиболее часто применяемый.

Источник:
http://www.woodmaterial.ru/vopros/740.php

Важные нюансы теплоизоляции стен старого саманного дома внутри и снаружи

Саманный кирпич — популярный экологически чистый материал, строения из него долговечны.

Если после возведения здания не удается добиться комфортной температуры, производится дополнительное утепление саманного дома. Работы могут выполняться как внутри, так и снаружи.

Домик из саманного кирпича.

Особенности утепления саманного дома

Саман — это глиняный кирпич с добавлением соломы и иных волокнистых материалов. Блоки из самана содержат воздушную прослойку, дома из них теплые.

Материал крайне неустойчив к воде и подходит только для засушливого климата. Необходимо обязательно наружное утепление, препятствующее проникновению влаги внутрь. Нужно учитывать точку росы, иначе конденсат разрушит строение.

Саманные постройки часто заселяются грызунами. Рекомендуется использовать специальные добавки, препятствующие обитанию крыс и мышей в здании.

Дом из саманного кирпича дает длительную усадку (до нескольких лет). Производить утепление после строительства не рекомендуется во избежание разрушения конструкций.

Выбор материалов

На строительном рынке большое количество теплоизоляционных материалов.

При выборе учитываются следующие характеристики:

  • коэффициент теплопроводности;
  • влагостойкость;
  • огнестойкость;
  • долговечность;
  • цена.

При строительстве глинобитного дома используются пенополистирол, минеральная вата и натуральные материалы (глина, солома, керамзит). Каждый из них имеет особенности.

Грамотно спланированная и выстроенная система утепления позволит сделать внутренний микроклимат стабильным, а опорные конструкции устойчивыми.

Пенополистиролы

Часто используемые пенополистиролы — пеноплекс и пенопласт. Первый немного уступает по цене, зато считается простым в работе, прочным, устойчивым к воздействию влаги. Он подходит для наружного и внутреннего утепления.

Основными недостатками пенополистиролов являются:

  1. Хрупкость. Материал быстро ломается и крошится на изгибе. Пеноплекс за счет мелкоячеистой структуры более долговечен и не разрушается при резке канцелярским ножом.
  2. Горючесть. Пенополистиролы должны быть обработаны антипиренами (на этапе производства или укладки). Это обезопасит будущее строение и позволит сэкономить на электромонтаже.
  3. Устойчивость к растворителям. Пеноплекс и пенопласт быстро разрушаются при воздействии органических растворителей. Можно применять только пенополиуретановый клей или сухие смеси, растворимые в воде.
  4. Сложность внутренней отделки. Утеплитель требует тонкого слоя штукатурки, создает весомые трудности при креплении подвесной мебели (необходимы дополнительные опорные балки).

Пенополистиролы следует монтировать на ровную кладку саманного кирпича. При невозможности соблюдения этого условия необходимо выбрать другой утеплитель.

Минеральная вата

Утеплитель подходит для обшивки стен изнутри и снаружи, покрытия пола и кровли. Выпускается в форме матов, плит и рулонов, что облегчает монтаж.

Материал огнеустойчив (выдерживает температуру до 1000°С), подходит для неровных поверхностей. Минеральная вата не разрушается грызунами.

  • высокое водопоглощение (продукт искусственно пропитывается гидрофобизаторами, но требует укладки гидроизоляции с обеих сторон);
  • склонность к образованию грибка (перед установкой все поверхности обрабатываются антисептиками и высушиваются).

Утеплитель не разрушается при усадке дома. Может быть использован сразу после укладки саманных кирпичей.

Утепление каменной ватой.

Натуральные утеплители

Экологически чистые материалы стали популярными, особенно если строение расположено вдали от города и промышленных предприятий.

Среди натуральных материалов выделяют:

  • саман (глина, солома, иные органические добавки);
  • керамзит;
  • теплую штукатурку (крошки керамзита, перлитовый песок, вспученный вермикулит).
Читайте также  Кварцвиниловая плитка - современный отделочный материал - Статья - Журнал

Натуральные утеплители стоят недорого, воздухопроницаемы, просты в использовании. Различные материалы можно сочетать. Например, провести отделку теплой штукатуркой снаружи после укладки керамзита.

Главный недостаток таких материалов — неустойчивость к влаге.

Для устранения проблемы их белят известью или производят наружную отделку фасадов после предварительной укладки гидроизоляции.

Штукатурка саманного дома снаружи.

Процесс теплоизоляции стен старого дома из самана снаружи

Утеплять можно как новые дома, так и построенные несколько лет назад.

  1. Подготовка стен. Наружная саманная кладка очищается от старого утеплителя, краски и штукатурки.
  2. Грунтовка. Требуется для лучшего сцепления.
  3. Выравнивание. Ровные поверхности облегчают работу, повышают прочностные характеристики строения.
  4. Обработка антисептиками и средствами защиты от грызунов.
  5. Утепление. Лучше применять только листовые материалы (пенополистиролы, минеральную вату).
  6. Заключительная отделка. Стены с утеплителем нельзя оставлять на долгое время непокрытыми. Неблагоприятные климатические условия могут разрушить материал и повысить риск развития грибка. В короткие сроки необходимо покрыть теплоизоляционную прослойку штукатуркой, сайдингом или кирпичной кладкой.

При использовании глиняно-песчаной смеси с соломой необходимо предварительно закрепить решетку-дранку из сантиметровой рейки шириной 2-3 см. Армирующий слой облегчит наружную отделку и повысит долговечность.

Предварительная подготовка обрешетки дранки.

Нюансы обкладки кирпичом

Обкладку кирпичом предпочтительно проводить через 3-4 года после строительства. За это время он подсохнет и даст усадку.

Этот вариант утепления требует соблюдения ряда условий:

  1. Прочной основы. Для каркаса используются бетон или металлоконструкции. Если основание хрупкое, следует создать отдельную основу для кирпичной кладки шириной 25-30 см.
  2. Создания прослойки. Между слоем кладки и стеной дома должно быть небольшое расстояние (5-6 см) для проветривания. Вентиляция исключает скопление влаги и плесени.
  3. Установки связок. Стена и кладка должны быть скреплены. Можно использовать гвозди, зазоры дополнительно утепляются керамзитом.
  4. Укрепления проемов. Над дверьми и окнами рекомендуется установить бетонные перемычки. Они отличаются высокой прочностью и сочетаются с кирпичом.
  5. Строгого соблюдения ровной линии. Кирпичная кладка должна быть вертикальной, иначе ввиду наличия воздушной прослойки с домом она разрушится.

Расход кирпича — около 50-55 шт. на 1 кв. м при ширине шва 13 мм. Раствор лучше разводить на основе песка и цемента в соотношении 4 : 1.

Утепление дома кирпичом.

Особенности термоизоляции глиняной постройки изнутри

Внутреннее утепление строения выполняется в теплое время года. Температура внутри помещения — +5…+20 °С. Иначе возможна частичная усадка утеплителя и искривление обшивки.

Стены, пол и потолок предварительно очищаются от краски и штукатурки.

Поверхность выравнивается и грунтуется, обрабатывается антисептиками и препаратами против грызунов. При обилии крыс и мышей производится обработка каркаса и самого утеплителя.

Для утепления подходит пенополистирол или минеральная вата. Оптимальная толщина — 10 см, но не менее 5 см.

Весь процесс можно разделить на этапы:

  1. Пароизоляция. На стенки накладывается пароизоляционная пленка, прижимается гвоздями или скобами, места нарушения герметичности заклеиваются скотчем или пароизоляционной липкой лентой.
  2. Установка маяков. Крепятся детали 75/50 мм или 125/50 мм (в зависимости от толщины утеплителя — 5 и 10 см соответственно), установка — на ребро.
  3. Утепление. Панели устанавливаются между маяками, закрепляются «грибками». Можно приобрести специальные изделия или выполнить их самостоятельно (гвоздь с любой пластиной).
  4. Повторная пароизоляция. Специальная пленка крепится еще раз, на маяки. При правильном монтаже создается воздушный зазор (25 мм) между пленкой и утеплителем.
  5. Наружная отделка. Можно использовать любой материал (вагонку, ПВХ-панели).

Использовать рулонную минеральную вату можно, но не рекомендуется. Через несколько лет она может дать усадку, что отразится на теплоизоляционных характеристиках дома.

Утепление стен минеральной ватой.

Утепление пола проводится с особой осторожностью. При наличии подполья или теплого подвала утепление можно выполнять по аналогичной схеме, как стены и потолок. «Грибков» нужно меньше, их основная задача — предупредить горизонтальное смещение утеплителя.

При отсутствии подвала или подполья сооружается следующее основание (послойно снизу вверх):

  • выровненный грунт;
  • гидроизоляция (рубероид и аналоги, толщина — не менее 5 см);
  • керамзит (слой засыпки — около 15 см);
  • половые лаги.

Напольные лаги используются в качестве маяков, монтаж остальных компонентов осуществляется по аналогии с потолком и стенами. Доска для пола должна быть прочной и не прогибаться.

Иначе резкие колебания давления и избыточная вентиляция приведут к быстрой порче утеплителя. Если основание изначально выполнено неверно, то выход только один — демонтаж и удаление грунта на 20-25 см с последующей трамбовкой.

Керамзит в качестве утеплителя.

Утепление потолка выполняется аналогичным способом. Главное — надежно закрепить утеплитель к потолку и маякам, чтобы сохранить воздушную прослойку. Это позволит избежать участков обвисания.

Допустимо для монтажа минеральной ваты или пенополистирола применять тонкие рейки (толщиной до 5 мм) для дополнительной фиксации. Подобная конструкция не нарушает вентиляцию, но повышает долговечность сооружения. Для потолка можно использовать листовую минеральную вату, т. к. она не дает усадки.

Источник:
http://ebtim.com/steny/vazhnye-nyuansy-teploizolyatsii-sten-starogo-samannogo-doma-vnutri-i-snaruzhi.html

Утепление стен пенопластом.

Живу в частном доме из саманного кирпича. Толщина стен 50 см. Но, несмотря на это и расхваленную низкую теплопроводность саманного кирпича, стены зимой промерзали. Не удобства, это явление начало причинять после капитального ремонта, когда вместо старых побеленных стен в доме появились стены зашпаклеванные и покрашенные водоэмульсионкой. Влага контактировала с холодными стенами образуя конденсат, позже появилась плесень. Химическая, механическая борьба с плесенью не дала ни каких результатов. Перерыв кучу информации в сети, пришел к выводу, что бороться нужно не с последствием, а с причиной, то есть с промерзанием стен. Выбор материала для утепления остановился на пенопласте. Основными плюсами были: доступность, относительно низкая стоимость, простота монтажа. Основной минус, легко воспламеняемость и токсичность при горении, стал нейтральным по причине наружного применения.

Для нашего региона оптимальной толщиной пенопласта является 5 см. После всех расчетов, были куплены: листы пенопласта (2*1 м), специальный клей, армирующая сетка, зонты – крепления и праймер. Необходимыми инструментами оказались: нож, дрель перфоратор, миксер, валик и пара шпателей. Стены предварительно были отремонтированы, содрана слабо держащаяся штукатурка и т.д.

Первым делом нужно обработать стены праймером, для повышения адгезии и защиты от микроорганизмов. Размешав клей миксером до получения однородной массы такой консистенции, чтобы клей со шпателя не стекал, а густо держался, наносим по периметру пенопласта на расстоянии 2 см от краев. Внутрь этого прямоугольника клей наносим нашлепками, на расстоянии 3-4 см от соседнего. Лист пенопласта следует клеить по длине, т.е. длинная сторона горизонтально, при этом нужно максимально прижать ее к стене. Я делал так: на подобии керамической плитки, двигал вверх и вниз края, потом шлепал ладонью. Плиты пенопласта клеим по принципу кирпичной кладки. Обклеив одну стену, начал сверлить отверстия для зонтов, но сами зонты нужно забивать на следующий день. После того как все зонты забиты, шпателем наносим клей на внешнюю сторону пенопласта. Я наносил клей на площадь в длину 1 м (ширина сетки) и в высоту стены. Поверх клеевого слоя приставляется сетка и утоляется в раствор шпателем. Сетку следует ставит внахлест.

Полученный результат: зима выдалась холодная, соседи жаловались на то что, от отопления толку мало, в домах холодно, но у меня дома было тепло и уютно. Стены не промерзли, сухие. Грибки и плесень пропали.

Материалы по теме

Когда переехали с женой на новую квартиру, все было здорово великолепно и комфортно в квартире, но до наступления холодов, пришлось.

Когда мы купили квартиру, в ней была открытая лоджия: с левой стороны ее ограничивала капитальная стена, фасад представлял собой.

Базальтовый утеплитель используется для теплоизоляции строительных конструкций, сооружений и зданий. Он обладает отличными звукоизолирующими и теплозащитными свойствами, экологически безопасен, инертен.

Комментарии пользователей:

Работа сделана стандартно, правда, если дом не штукатуренный, то клей для пенопласта бесполезен. Меня другое смущает, почему у вас саманный дом холодный. Это странно, скорее всего, у вас саман сделан не правильно, сильно много глины. От этого и стены промерзают. Первый раз слышу вообще, чтоб полуметровые саманные стены промерзали.

Очень интересный рассказ и сделано все правильно. Но вот у вас ничего не написано, о том, как вы стыки между листами пенопласта обработали? В своем опыте по строительству могу сказать: пенопласт очень хороший утеплитель но промерзание проходит в местах стыков листов . Для этого мы использовали монтажную пену . Закрепляли пенопласт на стенах в разбежку с помощью зонтиков, и оставляли швы между листами примерно в один сантиметр . И потом заполняли их монтажной пеной. Получалось что то подобие полностью герметичного утеплителя . И даже в сильные морозы не промерзнет в местах стыков.

Читайте также  Естественная вентиляция в частном доме: правила обустройства гравитационной системы воздухообмена

Пенопласт для утепления надо брать с максимально большим сроком изготовления, так как он сразу после изготовления большую усадку имеет и трещины появятся.И ещё важный момент один, который никто не делает у нас, это устройство швов температурных, особенно на стороне солнечной.Площадь пенопласта температурными швами ограниченная превышать 3м2 не должна.А швы надо эластичной мастикой заполнять, тогда значительно уменьшается вероятность отрыв от основания пенопласта и появления трещин

каксательно швов, они заделывались полосками пенопласта и монтажной пеной.

Это вам просто повезло, что у вас толщина утепления и температурный минимум оказались такими, что точка росы ушла за пределы самана в слой утеплителя. Но тоже ещё не факт, кстати. Возможно, просто последствия такого утепления за один сезон не прочувствовались.А вообще, саманные дома категорически нельзя снаружи утеплять пенопластом и другими паронепроницаемыми материалами. Поскольку глина хорошо впитывает влагу, образующуюся внутри помещения. И пенопласт не даёт ей выйти наружу. Накопление влаги внутри стены, даже если не приведёт к её промерзанию, существенно ускорит её разрушение.Утеплять саман снаружи можно только паропроницаемыми материалами, например, минеральными плитами.

почему конкретно не расказываете как это сделать на практике т.е утеплить дом из сомана

Источник:
http://poremontu.ru/blogs/atten/uteplenie-sten-penoplastom-1368759978

Правда об энергоэффективности саманных домов

Тяжелый саман

Живущие в саманных строениях отмечают, что вследствие высокой массивности и тепловой инерционности стен из тяжелого самана, летом в них прохладно, а зимой колебания наружной температуры мало влияют на температуру в доме. Однако стены из тяжелого материала не всегда достаточно энергоэффективны, и приходится их утеплять.

Тяжелые монолитные стены или сложенные из блоков по прочности могут не уступать кирпичным
Стена из тяжелого самана, плотная и без пустот (плотность1200-1600 кг/м³), близка по своим показателям теплопроводности к эффективному (пустотелому) кирпичу или пенобетону (в зависимости от соотношения глины и соломы в материале) и имеет коэффициент теплопроводности 0,3-0,6 Вт/(м × оС).

Она будет тем теплее, чем больше в ней содержание соломы.

В условиях Украины толщина стены с такой теплопроводностью материала должна составлять около метра, что сложно осуществить и невыгодно по трудозатратам.

Поэтому стену из тяжелого самана обычно делают толщиной 40-50 см, а затем утепляют и штукатурят.
Саман требует применения паропроницаемого утеплителя. Пенополистирол исключается, минеральную вату энтузиасты саманного строительства считают неэкологичной.

Знатоки рекомендуют использовать камыш (тростник), который не впитывает влагу, не гниет и имеет трубчатую структуру с воздухом внутри стеблей. Его применяют в виде матов, укладывают слоем не менее 10 см и прочно закрепляют на стене дюбелями.

В легком самане много соломы, поэтому он не может использоваться для возведения несущих конструкций и требует устройства каркаса.

Поверх утеплителя наносят 2-3 см глиняной или известковой штукатурки (последняя является более прочной).

Наиболее холодные места любого дома – углы.

Преимущество саманной технологии – возможность избежать проблемных мест, сделав закругленные углы наружных стен, несколько увеличить их толщину.

Легкий саман

Стены из легкого материала не обладают высокой инерционностью, но имеют высокую энергосберегающую способность (при плотности от 500 кг/м³ и ниже материал можно использовать как теплоизолятор).

Их толщина может составлять 25 см, но возможно продувание насквозь (подобно ракушечнику) и, как правило, стены делают толщиной 30-40 см. Чем плотнее саман утрамбован, тем теплее конструкция.
За счет того, что в конструкции стен имеется каркас, плотность легкого самана можно значительно уменьшать, добиваясь высокого уровня теплоизоляции при тонкой стене. Даже при толщине стены 25 см дом не требует утепления.

Однако в этом случае важно применить прочную штукатурку и исключить образование щелей, чтобы избежать сквозного продувания.

Щели могут возникнуть при неплотной укладке и усадке материала вокруг оконных рам, в местах соприкосновения самана с каркасом, при растрескивании штукатурки. Впрочем, их легко замазать, штукатурку обновить (саманный дом легко ремонтировать).

Для утепления пола в доме обычно используют керамзит или легкий саман.

Источник:
http://superdom.ua/build/planning/79-pravda-ob-energoeffektivnosti-samannyh-domov

Утепление стен. Утепление стен из шлакоблока и самана

Вопрос задал: Nade4ka

Здравствуйте, мне очень нравится ваш сайт и все обсуждения на нем.

У меня вопрос. Мы хотим утеплить дом, дом построен в пол шлакоблока, внутри саман (ширина стены дома — 38 см), живем в г. Мариуполе Донецкой области. Подскажите, пожалуйста, чем лучше и как лучше утеплить дом с учетом того, что мы живем недалеко от моря и 70 метров над уровнем моря. Мы хотим утеплять пенопластом или пенополистиролом. Подскажите, пожалуста, чем лучше и какой толщиной. Спасибо огромное за ответ!

Комментарии

Можно посоветовать два варианта утепления. Оба снаружи, один,- с оштукатуриванием по утеплителю, второй,- с облицовкой материалами типа сайдинг, вагонка, фасадная плитка, и тд.

Рассмотрим оба этих варианта:

1. Вариант наружного утепления с оштукатуриванием по утеплителю. Утеплитель прибивается дюбелями к стене, сверху наносится грунтовка, потом сетка, затем штукатурные слои. Для этого утепления могут применятся такие утеплители (привожу сразу и необходимые толщины утеплителей):

  • эппс (экструдированный пенополистирол) 70мм, плотность 30-35 кгм3
  • пенопласт 70мм, плотность от 25 кгм3 и выше
  • минвата 100мм, плотность от 140кгм3, специальная позиция под штукатурку

2. Вариант наружного утепления с облицовкой по утеплителю. В конструкции такого утепления могут применяться эппс, пенопласт и вата. Я сознательно не рекомендую именно Вам эппс и пенопласт (в эту конструкцию), так как в Вашем регионе очень высокие летние температуры, крепеж облицовочных материалов, чаще всего, металлический, и есть опасность возгорания в случае применения эппс и пенопласта. Поэтому, для утепления под облицовку лучше применить вату (минеральную, или из стекловолокна). Плотность минваты 40-60кгм3, плотность ваты из стекловолокна 14кгм3, нужно применять плитные, а не рулонные позиции (и для минваты. и для ваты из стекловолокна). Необходимая толщина ваты- 100мм. На стену снаружи крепится деревянный или металлический каркас, в него вставляется утеплитель, сверху укладывается ветрозащитная мембрана, сверху материал облицовки. Между мембраной и облицовкой должен оставаться воздушный зазор 2-4см.

Вариант с облицовкой проще в исполнении (его можно выполнить самостоятельно), чем вариант со штукатуркой, и дешевле, если облицовка из материалов типа сайдинг, вагонка.

Спасибо большое! Скажите, а как насчет паропроницаемости материала в первом варианте наружного утепления. Это будет как-то влиять на комфорт в доме? Спасибо.

Очень правильное уточнение :-).

Смотрите, в первом варианте (с оштукатуриванием по утеплителю) описаны разные варианты утеплителя. При утеплении эппс и пенопластом (они пароНЕпроницаемые), в доме должна быть хорошо работающая принудительная вентиляция. Так как при утеплении пароНЕпроницаемыми утеплителями , стена становится пароНЕпроницаемой, и перестает участвовать в воздухообмене в помещении, и поэтому, при плохо работающей вентиляции в доме может быть душно и повышенная влажность.

При утеплении (таком же) минватой, стена остается паропроницаемой, поэтому никаких дополнительных требований к вентиляции нет.

И еще вопрос, когда клеить пенопласт к стене, на всю стену нужно наносить клей, или достаточно только в пяти точках (по краям и в середине пенопласта)? Спасибо за ответ.

Что касается крепления пенопласта. К ровной стене (без перепадов) пенопласт крепится так: клеевая смесь наносится на весь лист тонким слоем, гребенкой (такой шпатель, с небольшими прорезями). Кроме клеевой смеси, лист пенопласта обязательно крепится дюбелями (посередине и по углам). Дюбелей получается 3-5 на лист, крайние дюбеля прихватывают два листа сразу. Этот вид крепления пенопласта, повторюсь, для ровной стены (покрытой маячной штукатуркой, например), перепады «по ровности» не более 5мм.

Если стена не ровная (перепады более 5мм), то пенопласт крепится так: теми же дюбелями, как написано выше + клеевая смесь. Клеевая смесь в этом случае наносится, так , как Вы пишете, «ляпками» по середине, и по углам пенопласта. Или по середине, и как-бы пунктиром по краям. главное, не наносить смесь полностью на весь край (обязательно пунктиром, или только на края).

Источник:
http://www.builderclub.com/vopros-otvet/262/utepleniye-sten-utepleniye-sten-iz-shlakobloka-i-samana

Как утеплить стены дома снаружи — выбор материала, способы, пошаговые инструкции

Одна из первоочередных задач при строительстве дома – это его утепление, что особенно актуально в северных регионах. Ведь эта мера позволит не просто жить в доме с комфортом и не мерзнуть во время наступления зимних холодов, но и экономить немалые средства на отоплении и обогреве помещения. Утеплять строение можно по-разному – снаружи и изнутри, используя всевозможные материалы. Чаще всего производится утепление дома снаружи. Почему в приоритете именно этот способ, а также какими материалами можно утеплять любое строение, выясним в этой статье.

Читайте также  Грунтовка на гидроизоляцию- Форум Mastergrad

Виды утеплений: наружное и внутреннее

Почему же утепление дома так важно? Вопрос может показаться глупым, но некоторые начинающие мастера могут задавать его, так как еще не до конца понимают всю важность данного мероприятия. И если утеплением гаража или дачного домика можно иногда пренебречь, как и утеплением строения, расположенного в южных широтах, то проводить мероприятия по повышению уровня теплоизоляции стен дома, расположенного в условиях сурового климата, нужно обязательно.

Так, во-первых, стоит отметить, что недостаточно заизолированные стены любого строения становятся причиной больших потерь тепловой энергии. Около 45% тепла теряется сквозь них и уходит на «обогрев» улицы, а значит, примерно те же 45% тепла нужно взять откуда-то, чтобы в доме было тепло. А это – значительное увеличение сумм расходов на отопление и обогрев дома, причем – ежегодно. Утеплитель достаточно проложить один раз во время строительства и забыть на много лет о его замене. И расходы на обогрев строения уже будут значительно ниже. Притом очень важно еще и правильно проложить утеплитель, чтобы не образовались мостики холода, иначе потери тепловой энергии все равно будут достаточно велики.

На заметку! Сейчас утепление дома делается обязательно согласно нормативам по работам по утеплению строений. Так, проект строения может быть даже не утвержден без соответствия требованиям СНиП 23-02-2003, которые сообщают, что дом должен утепляться снаружи.

Вообще, утепление можно производить по двум методикам – как изнутри, так и снаружи помещения. Определиться, какой способ лучше, достаточно просто. Так, к укладке утеплителя на стены изнутри прибегают крайне редко, так как этот метод обладает массой недостатков по сравнению с методикой утепления с улицы.

Если дом утепляется изнутри, то стена строения снаружи оказывается совершенно не защищена от воздействия внешних факторов, а значит, материалы будут подвержены атаке солнечных лучей, холодам, воздействию влаги и т. д., что значительно сократит срок их службы. Также стоит принимать во внимание и так называемую точку росы – место, где собирается конденсат. При монтаже утеплителя изнутри дома она будет находиться слишком близко к внутренней части комнат, а значит, высыхать стены будут хуже, может образоваться сырость и как следствие – плесень, грибок и т. д. Также важно понимать, что утепление стен изнутри «съест» часть свободного пространства, и комнаты будут меньше.

Если утеплять дом снаружи, то всех этих негативных факторов можно будет избежать. То есть и стена с улицы будет хорошо защищена от холода, света и воды, и помещение внутри будет свободнее, а качество утепления при этом ничуть не пострадает.

Совет! Утеплять дом изнутри следует только в случае невозможности утепления строения снаружи здания, а также при наличии хорошего слоя пароизоляции изнутри дома.

Материалы, которые можно использовать для утепления

Ранее для утепления различных строений использовался такой материал как минеральная вата. Она применяется до сих пор, но на рынке появилось достаточно большое количество альтернативных материалов, которые вполне могут ее заменить. Выбирать придется самостоятельно, учитывая их сроки службы, состав, стоимость и ряд других факторов. Материалы могут отличаться друг от друга степенью влагостойкости, склонности к деформациям, уровнем теплопроводности и т. д. При выборе утеплителя стоит учитывать все их технические характеристики и обязательно ориентироваться на климатические условия региона, в котором строится дом.

Пенополистирол и экструдированный пенополистирол

Один из наиболее часто используемых материалов – это пенополистирол или пенопласт. Он может использоваться в виде больших плит либо как насыпной утеплитель. Теплопроводность у него невысока и зависит непосредственно от его плотности, но достаточный уровень теплоизоляции удается достичь за счет ячеистой структуры (то есть материал имеет массу ячеек, заполненных воздухом).

Пенополистирол – материал недорогой, простой в монтаже, не впитывающий влагу, относится к слабогорючим материалам. Его можно купить практически в любом строительном магазине. В составе пирога стены он отличается достаточным уровнем прочности.

Важно! При горении пенопласт выделяет очень ядовитые пары. Есть, конечно, виды материала, которые способны затухать самостоятельно, но… Именно поэтому такой утеплитель используется только для утепления снаружи.

Экструдированный пенополистирол – «родственник» пенопласта – имеет определенное отличие от стандартного материала, связанное с технологией изготовления. Процент водопоглощения у него тоже невелик, теплопроводность невысока, но прочность на сжатие выше. Такой утеплитель отлично подойдет для монтажа теплоизоляции на уровне цоколя, фундамента. Стоит он дороже стандартного пенопласта.

Монтаж этих материалов одинаков: требуется почистить стены от мусора, выровнять их. Затем нужно просто приклеить плиты материала к стене, используя клеевые составы, предназначенные именно для таких материалов, дополнительно можно зафиксировать анкерами с широкими шляпками – грибками. Кстати, перед креплением ЭППС его требуется сделать несколько шершавым перед нанесением клея – поверхность у материала слишком гладкая. После окончания монтажа утеплителя стены можно оштукатурить или закрыть другими облицовочными материалами, предварительно проложив армирующую сетку.

Также монтировать такие виды утеплителей можно, используя деревянную обрешетку. Рейки из дерева фиксируются на стенах. Притом их толщина должна быть равна толщине утеплителя или несколько превышать ее. Тогда между внешним отделочным материалом и пенополистиролом будет небольшой кармашек с воздухом для вентиляции. Рейки крепятся друг от друга на расстоянии, равном ширине непосредственно самого элемента утеплителя.

На заметку! На обрешетку можно также крепить облицовочный материал после монтажа утепляющих элементов.

Цены на пенопласт

Минеральная вата

Утеплять дом по традиции можно и обычной минватой. В основе материала – горные породы, обычно это базальт. Этот волокнистый утеплитель имеет невысокий уровень теплопроводности, уступая пенопласту, низкую плотность. Но главное достоинство материала – абсолютная негорючесть. Также минвата прекрасно «дышит».

Монтаж минваты производится с использованием каркаса, потому что этот утеплитель слишком мягкий по сравнению с пенополистиролом и не держит форму так же хорошо. Закрепить вату можно дополнительно при помощи анкеров, на которые надевается вата, или дюбелей с широкими шляпками.

Главный недостаток минваты – склонность впитывать влагу. Так что гидроизоляцией при ее использовании пренебрегать нельзя. Слой влагоизоляционного материала укладывается поверх смонтированного утеплителя. Если этой мерой пренебречь, то минвата потеряет все свои свойства, напитавшись водой.

Совет! При сооружении обрешетки для минваты рекомендуется делать расстояние между соседними элементами обрешетки чуть меньше, чем ширина пласта ваты. Тогда листы будут стоять между ними плотно.

Цены на минвату

Пенополиуретан

Этот материал – новинка на рынке утеплителей. Распространен уже достаточно хорошо. Материал может использоваться как в виде плит, так и в формате напыляемых веществ (последний вариант встречается чаще).

На заметку! Кстати, пенополиуретан также известен как монтажная пена.

Некоторые плиточные виды такого утеплителя уже имеют внешний декоративный слой. Так что в этом случае утепление можно совместить с облицовкой дома. Крепится такой пенополиуретан на дюбеля или на специальную систему крепежей, если речь идет не о напыляемом составе.

Главный недостаток напыляемого утеплителя – его высокая стоимость. Но зато пенополиуретан тщательно закрывает все щели, не требует монтажа пароизоляционных материалов, имеет высокую прочность, отлично изолирует шум и не выпускает тепло из дома.

Нанесение напыляемого утеплителя можно доверять только профессионалам. Самостоятельно выполнять процедуру не рекомендуется, так как в процессе нанесения его на стены можно надышаться ядовитыми веществами, которые перестают выделяться, только когда материал затвердеет.

Что лучше использовать?

Выбрать подходящий материал для опытного мастера достаточно просто, но новичкам определиться будет нелегко. Можно ориентироваться на уже готовые рекомендации, например, в зависимости от материалов, которыми будет облицовываться дом.

Таблица. Выбор утеплителя в зависимости от материала, из которого будет изготавливаться облицовка стены.

Источник:
http://remont-book.com/uteplenie-sten-doma-snaruzhi/