Можно ли постелить пол с подогревом поверх кафельной плитки

Можно ли постелить пол с подогревом поверх кафельной плитки?

Как сделать теплый пол если уже лежит кафельная плитка?

На мой взгляд, нужно убедиться в надежности той самой кафельной плитки, как приклеена плитка, нужно быть уверенным на 100% что кафель под теплым полом со временем не отклеится и не отвалится.

Есть следующие виды теплого пола:

Водяной теплый пол — этот вид отопления пола делается при помощи труб, которые после монтажа теплого пола заливаются в стяжку толщиной 3-5 сантиметров, на которую потом можно укладывать хоть ламинат, хоть кафельную плитку. Думаю для этого вида — пол можно постелить на кафельную плитку, потому как финишное покрытие будет ложиться на монолитную плиту из стяжки!

Какая последовательность слоев при укладки водяного теплого пола , на фото, а как сделать его своими руками — это уже другой вопрос!

Электрический теплый пол — этот вид отопления пола делается при помощи греющего кабеля, греющего мата. После монтажа его также заливают в стяжку, толщиной до 3 сантиметров. На эту стяжку также можно будет укладывать ламинат или плитку как в предыдущем примере! Какая последовательность слоев при укладке электрического теплого пола на фото.

Думаю этот вид теплого пола можно также укладывать на кафельную плитку, ниже — яркий тому пример:

Долго он прослужит или нет зависит от качества самого пола и надежности нижнего основания!

Инфракрасный теплый пол — у этого вида отопления есть несколько разновидностей, это пленочный теплый пол, и стержневой. Пленочный, как правило, укладывают без стяжки, сразу под ламинат или плитку. Для него я бы советовал очистить пол от старого кафеля, иначе если хоть одна плитка отклеится — придется разбирать весь пол. Какая последовательность слоев при укладке пленочного теплого пола на фото.

И пример укладки пленочного теплого пола:

Стержневой теплый пол делается в стяжку, думаю его также можно делать поверх старой плитки. Схема его монтажа на фото:

В любом из вариантов решать вам — снимать старый кафель или оставлять как есть.

Приведу пример из личного опыта: делал ремонт в ванной комнате — на пол укладывал половую кафельную плитку, делал для себя, клей не жалел, через пять лет отклеилось три плитки, причем от основания, вместе с клеем. Поэтому перед тем как делать теплый пол на кафельную плитку — советую убедиться в ее надежном креплении и делать пол с применением стяжки! Вероятность того что он прослужит долго — выше! Желаю Вам удачи.

Источник:
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2404345-mozhno-li-postelit-pol-s-podogrevom-poverh-kafelnoj-plitki.html

Как утеплить пол в старом доме, в том числе не снимая покрытия

В старых, но еще надежных домах, часто встречается холодный пол. Вариантов его конструкций множество, но каждую можно превратить в утепленную, и даже нагреваемую. Теплый пол – всегда желанное явление в доме, а сделать его не сложно и своими руками. Рассмотрим наиболее типичные варианты.

Не снимая старых полов – как утеплить

Не всем хочется делать серьезную работу – срывать старый дощатый настил и затем его ставить на место. Чтобы утеплить старый пол без снятия настила, имеется два варианта:

  • добраться к подполу через подвал, или частично сняв покрытие в виде рабочих люков, и произвести утепление снизу;
  • утеплять поверх старого покрытия, но это возможно если позволяет высота потолка и дверных проемов.

Оба варианта хороши, если для них есть предпосылки. Подробнее рассмотрим далее…

Типичное утепление старого деревянного пола – снимаем настил и размещаем утеплитель между лаг

Имеем типичное проветриваемое подполье и деревянные лаги. Укладываемый утеплительный слой должен проветриваться со стороны улицы, за исключением образцов, не напитываемых водой. Поэтому пароизоляционная мембрана располагается со стороны помещения. Неплотный утеплитель со стороны вентиляционной струи (подпола) должен защищаться ветрозащитной мембраной, чтобы не было продувки его слоя.

  • Срываем старый пол.
  • Под лаги набиваем контрбрусы, нижнюю обрешетку, упорные брусы и на них укладываем вразбежку доски и фанеру, – делаем все возможное в данных условиях, чтобы создать основу для укладки утеплителя.
  • Кладем, ветрозащитную мембрану, минеральную вату толщиной 15 см. Здесь полистиролы не желательны ввиду угрозы порчи грызунами…
  • Накрываем все сверху пароизолятором с наворотом на стены и ставим настил.

Но можно при соответствующих мерах защиты применить также любой утеплитель – пенопласт, наливной пеноизол (рекомендуется), вермикулит, эковату, керамзит (при большой толщине слоя), листья и солому с известью…

Засыпаем невысокое подполье золой и керамзитом

Зачастую старые полы делались прямо по неглубокой траншее, всего 30 – 50 см, чуть больше, чем сама высота лаг. Популярный вариант утепления в этом случае – засыпать невысокий подпол золой и керамзитом, а также закрыть продухи, щели, не допускать продувки утеплителя воздухом. Слой золы-шлака из угля, толщиной 40 см, даже увлажненный от земли, дает отличный теплоизоляционный эффект, сравнимый с пенополистиролом толщиной 7 – 10 см.

Поверху лаги с засыпкой изолируются парорезистентной мембраной и зашиваются деревянным настилом.

Утепляем грунтом – изолируем фундамент по бокам

Теплоизолятором может служить и непосредственно грунт под домом – да, да, именно холодная, холодная земля… Только нужно обеспечить отсутствие продувки подпола, засыпать по возможности грунтом, камнем, а лучше керамзитом или шлаком пространство между лаг, и поверху положить пароизоляционную мембрану, а затем обычный настил.

  • Отрываем фундамент по периметру дома, утепляем его на глубину не менее 0,8 метра ниже уровня почвы, а также цоколь дома, экструдированным пенополистиролом 5 см.

Теперь верхний слой грунта под домом толщиной 0,7 – 1,0 метра будет иметь повышенную температуру и служить отличным теплоизоляционным слоем.

Утепляем старый пол без срыва покрытия – используем пенполиуретан

Если есть возможность более менее свободно добраться снизу к покрытию, то можно использовать напыляемый пенополиуретан, с толщиной слоя всего 7 – 10 см. Напомним, что этот теплоизолятор имеет наименьший коэффициент теплопроводности, порядка 0,03. Но возможность создания нужно заранее согласовать со специалистами, кто будет делать напыление. Пенополиуретан является пароизолятором, образует сплошной слой, скрепляет конструкцию, дополнительное применение чего-либо здесь не требуется.

Замеряем высоту – возможно ли утеплить поверх старого настила

Комфортная высота в доме – 2,4 м, возможно, — 2,2 метра, если проживающие не высокого роста и готовы мириться с низким потолком. Поэтому положить слой утепления и покрытия толщиной 12 – 15 см не везде возможно. Дополнительные преграды:

  • высота дверных проемов должна оставаться достаточной, чтобы не делать надпись «место для удара головой». Здесь поможет и замена дверных луток, высота верхней перекладины у современных вариантов может быть всего лишь 3,5 см.
  • старая радиаторная система должна помещаться между полом и подоконниками, в крайнем случае оставляется ниша в покрытии под сами радиаторы…

Таким образом, выполнив необходимые замеры можно прийти к выводу, как лучше утеплить полы в доме, можно ли класть слои поверх имеющегося настила…

Утепляем поверх настила

На старый дощатый настил кладем пароизолятор с наворотом на стену, затем пару слоев экструдированного пенополистирола, с общей толщиной 10 – 12 см (коэффициент теплопроводности – 0,033), затем разделяющую полиэтиленовую пленку, а по стенам – демпферную ленту. Укладываем сборную сухую стяжку – два слоя гипсоволокна, уложенного с перехлестом швов и с оставлением тепловых зазоров между листами 2 мм, и скрепленных шурупами с шагом 30 см.

Делаем нагреваемую стяжку

Поверх старых деревянных полов можно разместить только тонкую сборную стяжку, — примерно 50 кг на м кв. Толстая 8 см ж/б стяжка здесь вряд ли подойдет – только по полам по грунту, или по лагам, установленным на промежуточные опоры. Для тонкой стяжки наиболее правильно применить профилированный теплоизолятор и металлические распределители тепла. Здесь экструдированного пенополистирола уже нужно по экономическим соображениям от 12 см, а лучше 15 см.

Гидравлику можно зачастую можно сделать и короткими контурами – до 30 м, в этом случае температуру в контурах можно регулировать простым настроечным краном, путем ограничения количества теплоносителя, без обустройства смесительных узлов.

Можно установить теплораспределительные пластины и на деревянной контробрешетке, уложенной вразбежку, на уже хорошо утепленном подполье, – как делается…

Источник:
http://teplodom1.ru/polyteplo/2550-kak-uteplit-staryj-pol-v-dome-v-tom-chisle-ne-snimaja-pokrytija.html

Утепление пола: востребованные способы и распространенные ошибки

Как чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, так и тепло не там, где котел мощнее и температура в системе выше, а там, где меньше теплопотери. И хотя теплый воздух стремится вверх, и львиная доля оттока приходится на чердачное перекрытие и крышу, холодный пол тоже вносит свою лепту. Отсутствие слоя теплоизоляции в пироге перекрытия, недостаточная его толщина либо ошибки, допущенные при монтаже, являются причиной того, что дом теряет тепло сквозь пол, а ходить по такому основанию можно только в тапочках. Исправить подобную ситуацию способно утепление и выполнить его можно как на этапе строительства, так и по его окончании и даже в жилом доме при необходимости.

Содержание

  • Способы утепления деревянного пола.
  • Способы утепления бетонного пола.
  • Материалы для утепления пола.
  • Распространенные ошибки.

Способы утепления деревянного пола

Проще и эффективнее всего утеплять деревянное перекрытие в процессе строительства дома – на черновое основание между лагами укладывают плиты изоляции либо засыпают гранулированный или волокнистый утеплитель. Толщина слоя зависит от региона проживания. Если же утепление проводится по готовому перекрытию, возможны варианты.

  • Демонтаж финишного покрытия и чернового настила и укладка (засыпка, напыление) утеплителя между лагами, либо его добавление, если слой недостаточен.
  • Утепление поверх чернового настила. Если позволяет высота потолков, этот вариант проще в реализации, так как не придется демонтировать черновое основание.

Когда утепление проводится в ходе капитального ремонта или реконструкции, «открытием» для владельцев могут стать пришедшие в негодность лаги. В подобных случаях замена лаг и утепление между ними не вариант, особенно, если речь не о срубе, который можно вывесить, а о каменной или блочной конструкции. Функциональнее полный демонтаж перекрытия и заливка бетонных полов по грунту с утеплением. Если же лаги еще не утратили несущей способности, но уже поражены микроорганизмами или вредителями, можно обойтись «малой кровью».

Если пол вскрывать, то лучше делать бетонную стяжку, потом утепление и, собственно, пол. Дряхлые балки/лаги оставлять нельзя, однозначно. В моем случае было нечто подобное. От грибка сейчас много чего есть. Сначала хотел тоже полы снимать и делать стяжку, чтобы не думать о влажности в подполе и закрыть ее там навсегда. А по стяжке делать утепление и настилать новый пол. Но, разобравшись, что лаги и полы целые, обошелся ремонтом. Балки продублирую металлическим профилем и пока все.

Читайте также  Как утеплить раздвижные окна на балконе: советы мастеров

Способы утепления бетонного пола

Что в готовых плитах, что при заливке монолита, теплоизоляционные материалы в пироге перекрытия не применяются. Утепление комбинируют с выравниванием, устраивая основание под финишный слой. Основных способов несколько.

Плавающая стяжка

  • На бетон укладывают гидроизоляцию – пленка от 200 мкм или специализированная мембрана, если куски соединяются, укладка внахлест 10-15 см, стыки проклеивают скотчем, на стену также заводят 10-15 см.
  • Стены по периметру отделяют демпферной лентой – готовая или самодельная лента из вспененного полиэтилена, на стену обычно приклеивается на «жидкие гвозди» или подобным составом. Рекомендованная толщина демпферной ленты – 10 мм, чтобы остался запас на сжатие, так как габариты стяжки будут меняться (усадка, эксплуатация).
  • На гидроизоляцию укладывают специализированный плитный утеплитель, рассчитанный на применение в нагружаемых конструкциях.
  • Поверх утеплителя еще слой гидроизоляции таким же способом, но без завода на стены.
  • Заливка стяжки – при приготовлении раствора актуально добавление вместо части песка пористых наполнителей: перлита или гранул пенополистирола. Такое замещение повысит пористость стяжки и снизит ее теплопроводность, поверхность будет ощущаться не такой холодной. Для предотвращения растрескивания в раствор также добавляют фиброволокно, оно заменяет армирование сеткой.
  • Доводка – если чистовое покрытие требует идеально ровного основания, может потребоваться использование самонивелирующейся тонкослойной смеси для выравнивания. В остальных случаях незначительные перепады поверхности компенсируют либо подложки, либо клеевой слой.

Сухая стяжка

  • На бетон укладывают гидроизоляцию, как и при устройстве плавающей стяжки.
  • По периметру фиксируют демпферную ленту.
  • Укладывают плиты теплоизолятора.
  • Чтобы выдержать уровень, используют лазерный нивелир или гидроуровень, по нему выставляют маяки, удобнее оцинкованные профили для ГКЛ.
  • Засыпка – вместо раствора поверх утеплителя укладывают по маякам утрамбованный слой мелкофракционного композитного утеплителя, обычно это керамзит, но возможны и вариации (перлит, шлак, шлаковая пемза и др.). После засыпки маяки обязательно извлекают. В регионах с относительно теплым климатом в системах сухой стяжки можно отказаться от использования теплоизоляции и укладывать наполнитель сразу на гидроизоляцию.
  • В качестве чернового покрытия поверх сухой стяжки применяют различные листовые материалы, чаще всего это обычный и влагостойкий гипсокартон, но может быть и фанера, ЦСП, ДСП или ОСП. Покрытие укладывают в два слоя с перехлестом стыков. Некоторые производители выпускают сразу системы сухой стяжки, включающие и наполнитель, и листы гипсокартона с готовым монтажным пазом.

Сухую стяжку можно использовать и для утепления деревянного пола поверх чернового настила, если позволяет высота потолка, но вместо гидроизоляции на деревянное основание укладывают битумную бумагу.

Утепление по лагам

  • На бетон застилают гидроизоляцию.
  • Поверх устанавливают деревянные лаги, шаг зависит от вида применяемого утеплителя.
  • Между лагами укладывают/засыпают утеплитель.
  • Поверх утеплителя укладывают пароизоляционную мембрану.
  • При необходимости укладывают черновой настил из доски или плитных материалов или сразу чистовое покрытие.

Как и в ситуации с утеплением деревянного пола по лагам, между утеплителем и настилом должен оставаться зазор для вентиляции. Если послу укладки или засыпки зазора не осталось, поверх пароизоляции набивают подкладочный брус.

Материалы для утепления пола

На рынке масса теплоизоляторов, как специализированных, так и универсальных, но чаще всего при утеплении пола используют следующие виды.

Минеральная вата – производится из расплава горных пород или кварцевого песка, волокна которого формируют в виде плит или рулонов. Изоляция характеризуется низкой теплопроводностью, минимальной гигроскопичностью, устойчивостью к биологическим поражениям и огнестойкостью. Предпочтение отдают каменной вате, так как она способна проводить пар без ухудшения теплоизоляционных свойств. Минеральная вата чаще всего применяется при утеплении деревянного пола по лагам, хотя выпускают и жесткие плиты под стяжку.

Эковата – производится из целлюлозного волокна, с добавлением боратов (антисептики и антипирены). По своим характеристикам эковата приближена к древесине и считается одним из оптимальных материалов для утепления деревянного пола по лагам. Как и каменная вата, проводит пар без повышения теплопроводности и после высыхания восстанавливает свои свойства. При засыпке необходимо тщательно утрамбовывать распушенную массу, так как с течением времени она дает усадку.

Керамзит – применяется как в системе сухой стяжки, так и для засыпки между лагами, по теплопроводности уступает и каменной вате и эковате, за счет чего требуется значительно больший слой. Зато мыши его не грызут и усадку он не дает.

Экструдированный пенополистирол – теплопроводность ЭППС минимальна, но и для пара он непроницаем. Учитывая, что никакая пароизоляция не может полностью перекрыть доступ пара и определенное количество влаги все равно конденсируется, ЭППС не лучший вариант для утепления по лагам. Зато ему нет равных при устройстве плавающей стяжки, да и для сухой он будет отличным основанием. Если в качестве утеплителя ЭППС, можно обойтись и без нижней и без верхней гидроизоляции, так как снизу влагу в бетон он не пропустит, и из раствора взять не сможет. Только стыки необходимо или проклеить скотчем, или пропенить перед заливкой. А можно обойтись вообще без промежуточного слоя при утеплении бетонного пола. На бетон укладывается ЭППС, с разбежкой швов, а поверх распределительный слой из гипсокартона или фанеры. Этот способ пока менее распространен, чем плавающая или сухая стяжка, но вполне работоспособен.

Вспененный пенополистирол – теплопроводность пенопласта несколько больше, чем у экструзии, но меньше, чем у эковаты или каменной ваты. Хотя пенопласт паропроницаем, между лагами ему тоже не лучшее место, а вот в стяжке плотные плиты (ППС-25) используют. Только в отличие от ЭППС, ППС нуждается в гидроизоляции, как и жесткие плиты каменной ваты, так как способен, пусть и незначительно, но впитывать влагу. По прочности он также уступает экструдированной разновидности и без распределительного промежуточного слоя (стяжка, засыпка) не применяется.

Распространенные ошибки

Распространенной ошибкой является использование для защиты утеплителя от влаги, поступающей снизу, непроницаемых мембран. Несмотря на то, что поверх утеплителя также укладывается пароизоляция, она неспособна полностью предотвратить конденсирование влаги в изоляционном слое. А когда конденсату выпадать некуда, он промачивает утеплитель, ухудшая его свойства, и выпадает на пленке. И если для утеплителя влага чревата только повышенной теплопроводностью, то лаги с течением времени в мокрой среде просто покроются плесенью и сгниют значительно раньше срока. Гидроизоляционная мембрана должна быть диффузионной, чтобы влага не скапливалась под теплоизоляцией, а в виде пара выводилась наружу.

Шаг между лагами подбирается таким образом, чтобы плиты теплоизоляции укладывать враспор – достаточно плотно, но без сжатия. При сжимании утеплителя его теплопровдность повышается. Если же между утеплителем и лагами будут щели, об эффективности утепления и вовсе, говорить не приходится.

Фольгированные утеплители на базе вспененного полиэтилена, хоть и характеризуются минимальной теплопроводностью и способностью отражать тепло в помещение, как самостоятельная теплоизоляция не работают. Как бы ни хотелось сэкономить на утеплении, не стоит этого делать. Один из участников нашего портала решил дополнительно утеплить бетонный пол по грунту. Несмотря на наличие в пироге слоя ППС, толщиной 100 мм, температура бетонной стяжки в теплом доме не поднималась выше +15⁰С. И, хотя в землю тепло не уходит, пол холодный. В ванной комнате под плитку boa2011 сделал систему теплого пола, а в остальном доме решил поднять температуру основания, закрыв теплоемкий бетон вспененным полиэтиленом с отражающим слоем.

В общем, какой результат канители под названием «Утепление бетонного пола» – докладываю. Уложил, как и писал ранее:

  • Фольгированный вспененный полиэтилен, толщина 10 мм;
  • Черновая доска 75х25 мм, через 150 мм;
  • Фанера, толщина 10 мм, к доскам саморезами (35 мм).

Стало теплее, НО! Способ этот не работает. Утеплитель мягкий, пол под ногами пружинит, доски простые обрезные, поэтому имеют разброс по толщине 3-4 мм и пол неровный. Фанера тонкая и ее начинает выгибать по краям, прикрученные к ней доски поднимает. В общем – бред. Теперь, чтобы это как-то привести в божеский вид, пришиваю весь пирог длинными дюбель-гвоздями к бетону. При этом понимаю, что со временем ВПП еще больше промнется, и дюбеля будут выпирать. Тем, кто будет думать, как утеплять полы, мой совет с высоты опыта: ЭППС с L-кромкой и фанера в два слоя. Дороже, но, куда как приличнее.

У ВПП слишком мягкая структура, и чем толще слой, тем сильнее будет пружинить чистовой пол, чтобы этого избежать, необходимо поверх утеплителя набивать обрешетку из бруса. А уже на нее либо плитное основание под наборные покрытия, либо чистовой пол из шпунтованной доски (массив, инженерная доска).

Утеплить пол можно разными способами и разными материалами, оптимальный вариант подбирают под конкретные условия. Если нежелательны мокрые процессы, достаточно сухих технологий.

Подробнее о засыпных утеплителях в материале о керамзите и о перлите. Чтобы основание не было холодным, стоит заливать стяжку из полистиролбетона или пенобетона. В видео – об утеплении пола экструзионным пенополистиролом.

Источник:
http://www.forumhouse.ru/journal/articles/8602-uteplenie-pola-vostrebovannye-sposoby-i-rasprostranennye-oshibki

Как утеплить пол если уже лежит плитка

У меня частный дом, на полу в кухне и прихожей постелена кафельная плитка. Впечатление, что от пола тянет холодом и мы решили постелить теплые полы. Вопрос заключается в том, нужно ли срывать перед этим плитку? Если нет, насколько уменьшится высота помещений?

  • Автор: Aleksandr-1960
  • Дата: 21.01.2012
  • Подраздел: Плиточные полы
  • Ответы: 4

    Довольно наивный вопрос конечно же. Очевидно, что перед укладкой теплого пола будет необходимо зачистить всю поверхность максимальным образом. В противном случае пол просто не продержится и пары лет..

    Насколько я знаю, это кафельную плитку укладывают на теплый пол, а не теплый пол на кафельную плитку. Если действительно делать все качественно, то лучше сбить старую кафельную плитку и положить нормальные теплые полы. А если Вы хотите на кафель положить теплый пол, то в данном случае Вам нужна консультация специалиста. И еще, если Вы все-таки решите положить теплый пол на кафель, то нужно учесть следующие моменты: какой у Вас лежит кафель, его технические свойства, под какими внешними факторами может быть разрушение самой структуры плитки, ну и естественно учесть поверхность самой плитки. Так что, мой Вам совет, сбивайте старую плитку и кладите нормально теплый пол. Это будет быстро, надежно, удобно и экономично.

    Можно не снимать плитку, если на неё положить ламинат. Вовсе не обязательно покрытие из плитки, есть влагостойкий ламинат. Система теплого пола в виде пленки и сам ламинат отберут около полутора сантиметров высоты, что несущественно, не определяется взглядом. Но если у вас дорогие двери, стеклянные двери, то их переделка по высоте может стоить дорого, ведь придется укорачивать полотно или приподнимать коробку.

    Можете и не срывать. Высота помещения уменьшится – на 2-3 см, если Вы примените в качестве теплого пола нагревательные маты. Они укладываются в слой плиточного клея. Плиточный клей – специальный для теплых полов, я применяла Sopro . Но перед укладкой плитки на плитку Вам необходимо обследовать старый пол. Если есть потрескавшаяся плитка, то ее удалить, это место заделать раствором. Обязательно обезжирить старый пол, особенно швы. А теперь решайте.

    Высоту потеряешь, порожек высокий получишь. я два дня назад «вспахал» стяжку отбойным молотком на кухне 16м2, как раз ради теплого пола, заняло всего 2 часа! Я этот бой выносить больше буду.

    Идея не моя, а стыренная по-моему с мастерсити. за давностью не помню автора.

    В общем, сделал человек пол, плиточку положил, а спустя какое-то время обращает внимание, что у него пол теплый. И ощутимо так. Ну, выяснил в итоге, что сосед снизу встроенных светильников в потолок нафигачил изрядно и они так топят панель перекрытия, что у него плитка нехолодная :))

    Только там, по-моему, ванная была. Но не суть – технология та же.

    В настоящее время кафельный пол в основном делают в ванной или на кухне. Но при всей красоте и эстетичности таких полов, они остаются холодными. Поэтому в холодное время года босиком ходить по полу из плитки будет некомфортно. Чтобы этого избежать, надо заняться утеплением полов.

    Схема устройства теплого пола под плитку.

    Виды утепления и необходимый инструмент

    Преимущества утепленного пола достаточно очевидны. В первую очередь ноги всегда будут находиться в тепле, что не приведет к возникновению насморка. Равномерное распределение теплого воздуха по всему помещению позволит избежать в нем сквозняков. Можно по-разному подходить к процессу обогрева пола.

    Но на данный момент есть несколько основных способов, чтобы утеплить кафельный пол.

    В их число входят:

  • электрический обогрев полов;
  • обогрев при помощи воды;
  • утепление при помощи изоляционных материалов (минвата, стекло-, базальтовое волокно и т.д.).
Читайте также  Принудительная вентиляция в гараже своими руками

Схема способов укладки труб теплого пола.

Для того чтобы заняться процессом ремонта полов, необходимо к этому делу подготовиться. Для этого понадобится следующий инструмент и материалы:

  • перфоратор, который понадобится для снятия старой плитки и подготовки покрытия;
  • миксер или мешалка с насадкой под патрон перфоратора для приготовления раствора на стяжку;
  • строительный уровень для определения горизонта пола;
  • вольтметр или тестер, который понадобится для проверки электрических соединений;
  • труба полипропиленовая с ножницами, паяльником и необходимой фурнитурой для подготовки водяного отопления;
  • арматурная сетка для подготовки стяжки.

Установка электрического обогрева

Количество материала, которое потребуется во время проведения работ по обогреву, нужно подбирать исходя из площади пола. При этом нужно учесть, что отапливать нужно только те места, на которых не будут установлены стационарные устройства (кухонный гарнитур, ванная или раковина).

Мощность электрической системы нужно выбирать не более 180 Вт на 1 м². Общую потребляемую мощность можно рассчитать по формуле:

  • P – общая потребляемая мощность;
  • S – площадь отапливаемого помещения.

Схема монтажа матов.

Исходя из этой цифры, нужно приобрести кабель необходимого сечения, датчик температуры и терморегулятор. Их выбор поможет сделать консультант магазина. Эти приборы помогут установить и поддерживать необходимую температуру в помещении в автоматическом режиме.

Приступая к укладке обогрева, необходимо освободить пол от уложенного на него старого покрытия. После этого нужно начисто убрать весь образовавшийся мусор и обработать все пространство укрепляющим грунтом. Он поможет повысить сцепление плитки со стяжкой. Следующим шагом надо уложить стяжку из цемента. Чтобы она была ровной, необходимо эти работы выполнять по уровню. Сверху, на стяжку, нужно уложить слой утеплителя (плиты из пеноплекса или пенопласта), толщина которого должна составлять 20 мм.

Дальше нужно приступить к укладке системы обогрева и установке терморегулятора. Его нужно закрепить на любой стене, на высоте 30-35 см от пола. При подборе места, куда он будет крепиться, нужно учесть расположение мебели в помещении. Необходимо, чтобы к регулятору был свободный доступ и возможность подключения электропитания. После завершения этих работ, нужно все подключения проверить тестером. Если все правильно подключено, то не должно возникать замыканий цепи. Закончив монтаж оборудования, на него укладывают кафель.

Монтаж водяного отопления и изоляционных материалов

Для монтажа водяного отопления кафельного пола можно применять полипропиленовые трубы или металлопластиковые. Первый вид труб является более современным и качественным материалом. Перед началом этих работ нужно произвести демонтаж радиаторной батареи отопления. Дальнейшее подключения водяной системы будет производиться от трубы, к которой подключался радиатор. Необходимо учесть, что эти работы производятся не в отопительный период.

Изначально нужно установить водяной терморегулятор температуры, для регулировки нагрева пола. После этого, начиная от терморегулятора, делается разводка трубы по помещению. При использовании металлопластиковых труб, можно сделать в волнообразную конструкцию и раскладывать по полу, чтобы увеличить площадь обогрева. При использовании труб ПВХ нужно делать их укладку по периметру помещения используя поперечные вставки. Вставки будут крепиться при помощи запорной арматуры. Все будет зависеть от индивидуальной фантазии. Самое главное в подогреве при помощи воды – это то, чтобы вся система была замкнута в системе общего водяного отопления. Порядок подготовки стяжки и укладки плитки будет выполняться, как и в случае монтажа электрического подогрева.

При утеплении кафельного пола при помощи изоляционных материалов, чаще всего используют стекловолокно или пенопласт. На подготовленную стяжку укладывают заранее подготовленные плиты утеплительного материала. Нарезают материал таким образом, чтобы он был уложен без зазоров, это поможет избежать в дальнейшем его «расползания». После укладки нужно дать стекловолокну вылежаться в течение суток, чтобы оно приняло естественную форму и в будущем не оседало. После этого уже производят укладку кафеля

Теплый пол сделает удобным и комфортным нахождение в помещении. Вследствие того что тепло будет распределяться равномерно по всему помещению, в нем не будет сырости. А сухие помещения более гигиеничны, в них не образуются различные грибки и плесень. Это позволит долго прослужить напольному покрытию.

Источник:
http://vashslesar.ru/uteplenie/kak-uteplit-pol-esli-uzhe-lezhit-plitka.html

Как утеплить пол в старом доме, в том числе не снимая покрытия

В старых, но еще надежных домах, часто встречается холодный пол. Вариантов его конструкций множество, но каждую можно превратить в утепленную, и даже нагреваемую. Теплый пол – всегда желанное явление в доме, а сделать его не сложно и своими руками. Рассмотрим наиболее типичные варианты.

Не снимая старых полов – как утеплить

Не всем хочется делать серьезную работу – срывать старый дощатый настил и затем его ставить на место. Чтобы утеплить старый пол без снятия настила, имеется два варианта:

  • добраться к подполу через подвал, или частично сняв покрытие в виде рабочих люков, и произвести утепление снизу;
  • утеплять поверх старого покрытия, но это возможно если позволяет высота потолка и дверных проемов.

Оба варианта хороши, если для них есть предпосылки. Подробнее рассмотрим далее…

Типичное утепление старого деревянного пола – снимаем настил и размещаем утеплитель между лаг

Имеем типичное проветриваемое подполье и деревянные лаги. Укладываемый утеплительный слой должен проветриваться со стороны улицы, за исключением образцов, не напитываемых водой. Поэтому пароизоляционная мембрана располагается со стороны помещения. Неплотный утеплитель со стороны вентиляционной струи (подпола) должен защищаться ветрозащитной мембраной, чтобы не было продувки его слоя.

  • Срываем старый пол.
  • Под лаги набиваем контрбрусы, нижнюю обрешетку, упорные брусы и на них укладываем вразбежку доски и фанеру, – делаем все возможное в данных условиях, чтобы создать основу для укладки утеплителя.
  • Кладем, ветрозащитную мембрану, минеральную вату толщиной 15 см. Здесь полистиролы не желательны ввиду угрозы порчи грызунами…
  • Накрываем все сверху пароизолятором с наворотом на стены и ставим настил.

Но можно при соответствующих мерах защиты применить также любой утеплитель – пенопласт, наливной пеноизол (рекомендуется), вермикулит, эковату, керамзит (при большой толщине слоя), листья и солому с известью…

Засыпаем невысокое подполье золой и керамзитом

Зачастую старые полы делались прямо по неглубокой траншее, всего 30 – 50 см, чуть больше, чем сама высота лаг. Популярный вариант утепления в этом случае – засыпать невысокий подпол золой и керамзитом, а также закрыть продухи, щели, не допускать продувки утеплителя воздухом. Слой золы-шлака из угля, толщиной 40 см, даже увлажненный от земли, дает отличный теплоизоляционный эффект, сравнимый с пенополистиролом толщиной 7 – 10 см.

Поверху лаги с засыпкой изолируются парорезистентной мембраной и зашиваются деревянным настилом.

Утепляем грунтом – изолируем фундамент по бокам

Теплоизолятором может служить и непосредственно грунт под домом – да, да, именно холодная, холодная земля… Только нужно обеспечить отсутствие продувки подпола, засыпать по возможности грунтом, камнем, а лучше керамзитом или шлаком пространство между лаг, и поверху положить пароизоляционную мембрану, а затем обычный настил.

  • Отрываем фундамент по периметру дома, утепляем его на глубину не менее 0,8 метра ниже уровня почвы, а также цоколь дома, экструдированным пенополистиролом 5 см.

Теперь верхний слой грунта под домом толщиной 0,7 – 1,0 метра будет иметь повышенную температуру и служить отличным теплоизоляционным слоем.

Утепляем старый пол без срыва покрытия – используем пенполиуретан

Если есть возможность более менее свободно добраться снизу к покрытию, то можно использовать напыляемый пенополиуретан, с толщиной слоя всего 7 – 10 см. Напомним, что этот теплоизолятор имеет наименьший коэффициент теплопроводности, порядка 0,03. Но возможность создания нужно заранее согласовать со специалистами, кто будет делать напыление. Пенополиуретан является пароизолятором, образует сплошной слой, скрепляет конструкцию, дополнительное применение чего-либо здесь не требуется.

Читайте также  Гидроизоляция балкона и лоджии: своими руками, ремонт и отделка

Замеряем высоту – возможно ли утеплить поверх старого настила

Комфортная высота в доме – 2,4 м, возможно, — 2,2 метра, если проживающие не высокого роста и готовы мириться с низким потолком. Поэтому положить слой утепления и покрытия толщиной 12 – 15 см не везде возможно. Дополнительные преграды:

  • высота дверных проемов должна оставаться достаточной, чтобы не делать надпись «место для удара головой». Здесь поможет и замена дверных луток, высота верхней перекладины у современных вариантов может быть всего лишь 3,5 см.
  • старая радиаторная система должна помещаться между полом и подоконниками, в крайнем случае оставляется ниша в покрытии под сами радиаторы…

Таким образом, выполнив необходимые замеры можно прийти к выводу, как лучше утеплить полы в доме, можно ли класть слои поверх имеющегося настила…

Утепляем поверх настила

На старый дощатый настил кладем пароизолятор с наворотом на стену, затем пару слоев экструдированного пенополистирола, с общей толщиной 10 – 12 см (коэффициент теплопроводности – 0,033), затем разделяющую полиэтиленовую пленку, а по стенам – демпферную ленту. Укладываем сборную сухую стяжку – два слоя гипсоволокна, уложенного с перехлестом швов и с оставлением тепловых зазоров между листами 2 мм, и скрепленных шурупами с шагом 30 см.

Делаем нагреваемую стяжку

Поверх старых деревянных полов можно разместить только тонкую сборную стяжку, — примерно 50 кг на м кв. Толстая 8 см ж/б стяжка здесь вряд ли подойдет – только по полам по грунту, или по лагам, установленным на промежуточные опоры. Для тонкой стяжки наиболее правильно применить профилированный теплоизолятор и металлические распределители тепла. Здесь экструдированного пенополистирола уже нужно по экономическим соображениям от 12 см, а лучше 15 см.

Гидравлику можно зачастую можно сделать и короткими контурами – до 30 м, в этом случае температуру в контурах можно регулировать простым настроечным краном, путем ограничения количества теплоносителя, без обустройства смесительных узлов.

Можно установить теплораспределительные пластины и на деревянной контробрешетке, уложенной вразбежку, на уже хорошо утепленном подполье, – как делается…

Источник:
http://teplodom1.ru/polyteplo/2550-kak-uteplit-staryj-pol-v-dome-v-tom-chisle-ne-snimaja-pokrytija.html

Теплый пол на плитку сверху

Как установить теплый пол, если плитка уже на полу?

В вашем случае могу посоветовать только инфракрасный пленочный теплый пол. На кухне он подойдет однозначно, так как влаги меньше в отличии от ванной комнаты. Монтируется этот пол очень просто. Можно прямо на плитку, но лучше, конечно, застелить его пенофолом, расстилаете пленочный пол, а поверх Дорожку или палас. Пол пленочный, очень тонкий и не продавливается, тем и хорош. А вот к унитазу или ванной я бы посоветовал купить обычные обогревающие коврики.

система выбрала этот ответ лучшим

«Пирог» тёплого пола состоит из следующих «пластов» («пироги», могут чуть отличаться друг от друга, но в общем всё понятно по картинке ниже):

Основа, это может быть, или черновая стяжка, или бетонная плита, в общем ровная поверхность.

Далее, гидроизоляция, фольгированная теплоизоляция, армирующая сетка, трубы (я о водяном тёплом полу пишу) и стяжка.

По периметру конечно же демпферная лента, очень важный момент, не забудьте о ней, ибо стяжка потрескается.

В качестве основы может выступить и кафель, конечно это очень дорогая основа, но если нет желания сбивать кафель, то в принципе можно «пирог» уложить и на него.

Правда высота «пирога» может оказаться неприемлемой, надо видеть Вашу «историю» что бы сориентироваться по высоте потолков, по зазору между дверьми и полом, возможен ли «пирог», по высоте, вообще.

Если двери открываются в помещение, то их надо демонтировать, увеличивать проём по высоте и заново устанавливать.

Если из помещения, то двери нам не помеха, хотя конечно проблему новой стяжки надо «обыграть».

Из всего сказанного можно сделать вывод: Если есть необходимость в тёплых полах, то кафель придётся сбивать.

Что касается обдувать (Вы об этом спрашиваете), можно обдуть, купите «ветерок» (тепловентилятор)

Можно одеть тапочки и в этом случае кафель не сбивается.

При всех прочих нюансах, кафель надо сбивать, ибо он сам по себе выступает в роли финишного покрытия, именно финишного, а не промежуточного.

Можно класть плитку на тёплый пол без стяжки?

Можно конечно, а иногда и нужно. При том в инструкциях к теплым полам именно про это и говориться, что маты их конструкции позволяют обходиться без стяжки. Мы два раза сами клали теплый пол в обоих квартирах в ванной комнате. Вернее у нас в обоих вариантах туалет и ванная совмещенные. Муж в первый раз применил следующую технологию.

На пол укладывается теплоизоляционный слой. В нем прорезают отверстия, там где не будет нагревательных матов, для того, чтобы клей сцеплялся с поверхностью пола. Его рационально наклеить на поверхность, чтобы он ровно лежал. Потом сверху расстилается нагревательный мат. Он не будет лежать ровно. Для его фиксации существуют специальные приспособления. Но мы их не покупали. Там они стоили какую то заоблачную цену. Вышли из положения рабоче-крестьянским способом. Я взяла иголку с ниткой, и тупо пришила нагреватель стежками к основанию, шагом примерно через кадлые 10 см. Оно из материала чем то похожего на поролон, и это оказалось действенным. В первый раз стяжку не делали. Муж наносил клей на пол, а тот что наносил на плитку размазывал по ней тонким слоем. После мокрой губкой снимал его остатки с торцов плитки. Но при первых прикидках выяснилось, что плитка, которая будет лежать там, где нагревателя нет, лежит ниже на эти самые 5 мм. Нужно было что то быстро предпринимать, и муж придумал следующее. Сбегал в ближайший магазин хоз-товаров и купил десяток пластиковых сеток, которые кладут в раковину на кухне. Стоят копейки, но позволяют компенсировать высоту. Их и разложили там где нет нагревателя. Вышло дешево и сердито.

Во второй квартире не пошли этим путем, а сделали подобие стяжки. А именно — применили наливной пол. 4 мешка позволили залить пол слоем примерно в 1 см. Таким образом и нагреватель закрылся, и уровень вышел идеальным. Укладывать плитку по такому ровному покрытию потом одно удовольствие.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

в избранное ссылка отблагодарить

Если тёплый пол сделан водяными трубами, то стяжка необходима, даже если трубы уложены в специальные теплоизоляционные маты, которые ещё и обладают демпферными свойствами. А если тёплый пол выполнен матами с электрическими нагревателями, то стяжка будет даже излишней — уменьшается теплопроводность от нагревателей до поверхности плитки, а в результате увеличиваются расходы на электроэнергию. Но самое главное, как в первом так и во втором случаях, для укладки плитки поверх тёплого пола необходимо применять специальный плиточный клей, обладающий демпферными свойствами, иначе со временем плитка «вздуется». Я, например, использовал клей UNIS в красных мешках.

в избранное ссылка отблагодарить

Если тёплый пол на основе труб, тогда стяжка обязательна. Стяжку сделайте минимум 3 см чтобы накрыть трубы. Если тёплый пол на основе кабеля, тогда можно сделать так :

Прочное ровное основание из бетона обработать гидроизоляцией на основе цемента. Уложить тёплый пол, сверху примазать его плиточным клеем, где пропуски просто заложить клеем. Шпателем работать осторожно, что бы не повредить тёплый пол. Клей должен быть для теплого пола. В этом варианте греть будет хуже.

в избранное ссылка отблагодарить

Можно ли положить теплый пол на плитку, а сверху еще слой плитки?

Добрый день.
В старом одноэтажном кирпичном доме с.у. был пристроен после основной постройки. Поэтому является помещением неотапливаемым. Собираемся делать ремонт. Возник вопрос — можно ли положить систему теплого пола поверх существующей плитки (очень хорошо и герметично положенной), а сверху плитку для пола. Уровень существующего пола сейчас ниже уровня полов коридора 7 см.

horoshij_vrag. 21 ноября 2011

Подписаться на еженедельную рассылку «Идеи для ремонта»

На вопрос отвечали эксперты

Здравствуйте! Можно, только желательно под теплый пол положить специальную теплоизоляцию с метализиованным отражателем один из вариантов (пенотерм) далее в зависимости от применяемых теплых полов стяжка или на слой плиточного клея.

Полезный ответ? Да / Нет

Эксперт Александр Селин | 21 ноября 2011, 16:30 |

пишите на olg773388@yandex.ru

19 ноября 2011, 16:44 • ответить

Установили биде. Вода стоит по самый верх стока. Почему так получилось? Ремонтники убеждают, что ничего страшного. Я считаю, что так быть не должно. Подскажите, можно ли это исправить.

Здравствуйте! Решили заменить ванну на душевую кабину. По бюджету подходят кабины китайского производства. Есть ли у кого-нибудь опыт пользования? Как качество?

Ванную комнату совместили с туалетом, получилась площадь — 3,75м2.(1,5*2,5)Одну стенку 1,5 метровую занял гидромассажный бокс(черного цвета внутри, белая ванна и прозрачные дверцы.) Унитаз в углу белого цвета, и тумба (цвет слива) с белой раковиной.

Все рубрики

Профи-рейтинг

  • Лучшие материалы

    • Проект «Квартира для молодой девушки»

    В каждом дизайн-проекте мы стараемся отразить характер заказчика и эта работа не.

    Интерьер квартиры (п44т)

    Трехкомнатная квартира в доме п44т.

    Как делали комод в столярной мастерской по чертежам

    Здравствуйте, форумчане.Хочу поделиться дизайном комода в спальне (напротив.

    Двухуровневая квартира. (Украина. Апрель-ноябрь 2016)

    Здравствуйте! Немного предыстории. Ко мне обратился близкий друг (которому я.

    Квартира 45 кв.м. в неоклассическом стиле в ЖК «Кристалл»

    Наши заказчики молодая семья — муж с женой, которые не так давно стали родителями.

    Источник:
    http://pol-v-dome.ru/teplyj-pol-na-plitku-sverhu.html