Как правильно выполнить гидроизоляцию душевой

Как правильно выполнить гидроизоляцию душевой?

Планируя делать ремонт в ванной комнате, не стоит забывать о гидроизоляции этого помещения. Если человек не знает, как произвести ее самостоятельно, он может просто обратиться к специалистам. Но не так сложно подробно ознакомиться с основными правилами этой процедуры и организовать ее самому.

Для чего необходима?

Гидроизоляция душевой – это очень сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. В душевом помещении большой уровень влажности, притом на постоянной основе. Как известно, влага является источником для плесени и грибков. Она может распространиться и на другие комнаты в доме или квартире.

Чтобы помещение соответствовало санитарным нормам, необходимо изолировать душевую, чтобы повышенная влажность не распространялась на другие комнаты. Очень важно сделать гидроизоляцию в душевой, где нет поддона. Ведь вода, которая попадает на пол, с легкостью может попасть в другие помещения, а также и к соседям. Это может спровоцировать конфликт. Поэтому гидроизоляционным работам стоит уделить особое внимание.

Устройство

В душевом помещении находится много участков, которые подвергаются воздействию влаги. Им стоит уделить как можно больше внимания при гидроизоляции помещения. Это, прежде всего:

  • пол, куда течет вода, особенно если при этом она просачивается в плиты бетонного перекрытия самой кабины;
  • нижние части стен, ведь на них попадает больше всего жидкости;
  • вся зона вокруг раковины, а также стояки и трубы;
  • стыки, находящиеся между полом и стенами.

Душевая без поддона представляет собой небольшой отдельный уголок в ванной комнате. В нем находится вывод водопровода, а также отверстие для оттока воды в полу. Пол в такой душевой, находится на одном уровне со всем помещением.

Для того чтобы вода не расходилась по всей комнате, эту зону нужно отделить небольшим порогом, высота которого должна быть до 5–10 см.

В такой душевой нужно делать все правильно, ведь малейшая ошибка сделает гидроизоляцию нерезультативной. Очень важно уделить внимание гидроизоляции слива. Сливную конструкцию нужно уложить в стяжку пола, где и делается углубление. Все остальное пространство необходимо залить бетонной смесью. Чтобы проверить, правильно ли сделана его гидроизоляция, в сифон нужно налить немного воды.

В кабине душа без поддона, должен быть установлен водоотводный трап. Его устройство состоит из таких элементов:

  • корпуса, который имеет вертикальный или косой выпуск;
  • небольшой декоративной решетки;
  • сифона, который не дает проникнуть неприятным запахам в душевую через канализацию или декоративную решетку.

Если трап находится в центре душевой, тогда уклон делают в центр из каждой стороны. И уже после этого монтируют решетку трапа, которая имеет размеры 10 х 10 см. Монтируя водяной трап, необходимо учитывать наклон пола. Он должен равномерно наклоняться в сторону слива и находиться под углом. Не больше чем три процента. Это делается, чтобы не образовывались лужи.

Также трап может находиться в уголку пола душевой. Это менее распространенный вариант. В этом случае его обязательно нужно покрыть плиткой. Здесь используется линейная решетка трапа, которая может быть и скрыта. Пол же делают с уклоном до двух процентов.

Чтобы сделать гидроизоляцию душевой кабины в деревянном доме или квартире, можно применить любые доступные материалы.

Получается, что изоляция может быть: обмазочная, рулонная, проникающая, полимерно-цементная или листовая. Все эти варианты стоит рассмотреть подробнее.

Обмазочная

Этот вариант изоляции представляет собой мокрые материалы, которые в результате применения застывают и не дают влаге проникнуть вовнутрь. Состоит она из битума с добавлением каучука или полимера. Имеет прекрасные показатели эластичности, а также высокий уровень адгезии. Может прослужить очень долгое время.

Один из самых старых и надежных методов изоляции. Суть ее использования состоит в том, что она укладывается поверх жесткого основания. Чаще всего применяется стеклохолст или битум. Эти материалы также могут быть наплавляющимися. В этом случае для фиксации изоляции используется специальный клей. Также существуют самоклеящиеся материалы.

Для их нанесения необходимо использовать газовую горелку. Их преимущество заключается в не очень высокой цене и простоте монтажа. Но важно понимать, что этот вариант недолговечен.

Полимерно-цементная

Такой материал часто используют для формирования основания поддона. Также применяется при монтаже теплого пола. В некоторых случаях данный материал можно использовать, чтобы создать слой изоляции в так званых мокрых зонах. Эта смесь разводится водой.

Проникающая

Такая гидроизоляция хорошо пропитывает основание. Она отталкивает влагу от материала и создает защитный слой. После высыхания проникающей мастики слой изоляции становится очень прочным и водонепроницаемым.

Как сделать?

Если человек решил делать ремонт своими руками, то тогда необходимо очень ответственно подойти к этому вопросу. Чтобы правильно провести гидроизоляцию в душевой, нужно для начала определить мокрые зоны помещения. Этим термином обозначают те места, куда вода попадает чаще всего. Их нужно изолировать с особой тщательностью. Гидроизоляцию можно сделать разными способами.

  • Первым и самым важным этапом считается установка слива.
  • Затем идет подготовка основания. Для этого поверхность выравнивается при помощи цементной стяжки. Как только раствор застынет, сверху на него можно нанести битумную мастику. Далее раскладывается рулонная гидроизоляция, заранее порезанная на куски необходимых размеров.
  • Полосы рулонной изоляции укладываются друг на друга с нахлестом в 10–15 см, а также на стены – до 20 см. Чтобы переход материала был правильным, его округляют цементным раствором. Если в душевой для самодельного поддона использовали наплавляемую изоляцию, тогда нужно все образовавшиеся стыки обойти газовой горелкой.
  • Если укладка делается при помощи самоклеящейся рулонной изоляции, то края полос нужно очень плотно прижать друг к другу.
  • Перед этим перехлесты намазываются специальным клеем. Второй слой изоляции укладывается в другую сторону и повторяется весь процесс.
  • Затем необходимо проверить настолько качественно проклеился каждый слой. Если в нем есть пузырьки, их нужно очень аккуратно разрезать и намазать мастикой. Далее пузырьки плотно прижимаются к основанию и пропаиваются горелкой. Сколько будет слоев, определяет каждый хозяин сам, однако, меньше чем два класть нельзя.
  • Для того чтобы защитить и выровнять это многослойное покрытие, сверху заливают цементную стяжку, и только потом кладут плитку.

Обмазочная

Для изоляции душевой можно использовать как битумно-каучуковые, так и битумно-полимерные мастики. Они с легкостью наносятся на поверхность, и самостоятельная работа с ними не требует никакой подготовки.

Для начала нужно выровнять основание при помощи цементной стяжки. После ее высыхания, поверхность необходимо очистить и нанести грунтовку, и только потом приступать к работе с мастикой.

Наносится она обычной кисточкой слоем толщиной до 4 мм. Правильно будет нанести обмазочную гидроизоляцию и на пол, и на поверхность труб, а также обработать стены. Когда состав полностью полимезируется, должен образоваться влагостойкий слой. Поверх него укладывается цементная стяжка для защиты от разных повреждений. Когда раствор полностью высохнет, можно приступать к отделочным работам.

Полимерно-цементная

Также гидроизолировать можно душевую и полимерно-цементыми составами. Они имеют очень высокую адгезию и прекрасную эластичность. Технология изолировочных работ очень похожа с нанесением обмазочных материалов. Поэтому все лишние этапы можно опустить.

Проникающая

Эта изоляция глубоко проникает в структуру бетонного основания. Поэтому слой изоляции находится не на поверхности, а внутри бетона. То есть сам бетон становится гидроизолятором.

Этот способ укладки является одним из самых простых для самостоятельного выполнения. Смесь достаточно будет развести до однородной массы и кисточкой нанести на заранее очищенную поверхность. Все трещины и швы заделываются изолирующим составом, а затем промазываются при помощи полимерной мастики.

Решив сделать гидроизоляцию в помещении, не стоит пренебрегать советами специалистов. Ведь если человек делает это в первый раз, да еще и самостоятельно, он едва ли избежит ошибок. Вот основные советы:

  • стоит знать, что в душевой без поддона уровень пола должен быть обязательно ниже полов по всей квартире минимум на 10 см;
  • для того чтобы изолировать швы по углам и в местах соединения, нужно использовать герметик, имеющий влагостойкие свойства или эластичную ленту с теми же свойствами;
  • необходимо позаботиться о хорошей вентиляции помещения, которая сможет сделать влажность минимальной;
  • материалы необходимо наносить не хаотичными движениями, а ровными и параллельно одной из стен;
  • второй слой наносится так же, только перпендикулярно первому;
  • если поддон душевой заводской, то его нужно поставить на место и места примыкания к стене, промазать влагостойким герметиком; остальные стыки герметизируются при помощи резиновых прокладок.

Как видно из вышесказанного, правильно выполнить гидроизоляцию душевой своими руками не составит особого труда. Нужно только прислушаться к советам специалистов и в точности выполнить все этапы, а также правильно подобрать изоляционные материалы.

Выбор их зависит в первую очередь от финансовых возможностей хозяев, а также от того, как устроено помещение.

Подробно о том, как правильно выполнить гидроизоляцию душевой, смотрите в видео ниже.

Источник:
http://stroy-podskazka.ru/gidroizolyaciya/dushevoj/

Гидроизоляция душевой

В душевой создаётся перманентная влажная среда, а значит, идеальные условия для появления плесневых грибков. Это вредно для здоровья и для семейного бюджета, потому что избавиться от грибка будет проблематично и весьма затратно. Очевидно, что без правильной гидроизоляции душевой рассчитывать на комфорт не придётся.

Зоны особого внимания

Помещение душевой полностью подвержено регулярному воздействию влаги. Однако есть участки, которые принимают на себя наибольшую нагрузку, так называемые зоны повышенного риска. Это, как правило, нижняя часть стен, места размещения умывальника, пол, душ (без поддона или с ним). А также места ввода коммуникаций и непосредственно трубы, если речь идёт о металлических элементах, подверженных коррозии. Эти уязвимые зоны и элементы душевой требуют особого внимания при устройстве гидроизоляции.

Существует три способа обработки душевых помещений:

  • только пол и бортики на стенах высотой 20-30 см, коммуникации;
  • пол и участки стен в местах расположения сантехники, а также элементы коммуникации;
  • пол и стены по всей высоте, коммуникации.

Третий способ – идеальный, так как обеспечивает комплексную гидро- и пароизоляцию для душа.

Материалы для гидроизоляции душевых комнат

Не стоит экономить на гидроизоляции в душевой. Во-первых, чтобы эта зона не превратилась в генератор плесени и грибка. А, во-вторых, если вы живёте в квартире, элементарно чтоб не затопить соседей снизу.

Читайте также  Теплый пол в доме: в каких комнатах лучше делать теплый пол

Идеальное решение – гидроизоляция, проверенная в деле. Занимаясь устройством гидроизоляции профессионально без малого полтора десятилетия (с 2004 года), мы неоднократно убеждались в том, что лучшим материалом для гидроизоляции душевой (без поддона, с поддоном, с кабиной и проч.) выступает жидкая резина. В случае с душевой – это битумно-полимерная мастика, которая не содержит растворителей, т.е. без запаха.

Для устройства обмазочной гидроизоляции стен душевых мы рекомендуем:

— мастику «Эластопаз». Материал подходит для обработки пола и стен, поверх такого гидроизоляционного слоя можно уложить плитку, выполнить стяжку и проч.

— праймер или грунтовку в качестве сопутствующего средства к мастике. Грунтовка, во-первых, улучшает адгезию мастики к бетонному или другому основанию. А во-вторых, работает как дополнительная проникающая гидроизоляция. В нашей компании можно купить битумно полимерную грунтовку на водной основе «ПазПраймер» и «Технопрок».

— «Расширяющийся Пломбизол» + «Пенетрирующий Пломбизол». Эти два состава работают в паре. Используются для устройства гидроизоляции пола в душевой, в том числе, под плитку.

При желании можно скомбинировать: «Эластопаз» и грунтовку — для пола, «Пенетрирующий Пломбизол» + «Расширяющийся Пломбизол» — для пола.

Мастика битумно-полимерная на водной основе холодная, готовая для гидроизоляции

Для финишной обработки при ликвидации протечек, гидроизоляции стен внутри помещений ниже уровня земли.

Для проникающей гидроизоляции бетонных поверхностей

Работа с гидроизоляционным материалом

Сегодня в качестве отделки пола в душевой используются 3D или наливной пол, керамогранит с противоскользящим эффектом и другие передовые материалы. Но керамическая плитка остаётся самым распространённым вариантом отделки пола и стен в душевых. Поэтому, говоря об устройстве гидроизоляции душевой комнаты, будем делать акцент именно на гидроизоляции под плитку.

Обмазочная гидроизоляция душа под плитку – отличный выбор, если вы планируете выполнить работу своими руками. С мастикой легко работать: она готова к применению, равномерно наносится с помощью кисти или валика, довольно быстро сохнет и не имеет запаха.

Итак, порядок действий при устройстве гидроизоляции будет следующим:

  1. С поверхности удаляют мусор, пыль, остатки штукатурки и т.д.
  2. Стыки стен и перекрытий, а также швы панелей и плит расширяют до 2-2,5 см. Продольные штробы и угловые смачивают водой и заполняют «Расширяющимся Пломбизолом».
  3. Все поверхности (пол, стены, потолок) и углы обрабатывают противогрибковым раствором.
  4. Чистая сухая поверхность под гидроизоляцию в душе (стены, пол) грунтуется праймером с указанным на упаковке расходом.
  5. Праймер должен полностью высохнуть.
  6. По загрунтованной поверхности распределяется мастика «Эластопаз». Рекомендованный расход мастики 2,0-3,0 кг/м². Состав наносится в два слоя: второй слой после полного высыхания первого.
  7. Стены обмазываются мастикой на высоту минимум 30 см от уровня пола. Чаще всего специалисты рекомендуют обрабатывать стены полностью, так как мастика создаёт не только гидробарьер, но и работает как пароизоляция.
  8. Места вывода коммуникаций дополнительно армируются, например, с помощью геотекстиля.
  9. Когда второй слой гидроизоляции полностью высохнет, можно начинать отделочные работы.

Схема устройства гидроизоляции в душе

Если для гидроизоляции пола используется комплекс «Пломбизол»:

  1. Поверхность тщательно очищается от мусора и пыли.
  2. Стыки стен и перекрытий, а также швы панелей и плит расширяют до 2-2,5 см.
  3. «Пенетрирующий Пломбизол» разводится в виде суспензии, как указано на упаковке, и наносится вручную на поверхность пола, места стыков со стенами.
  4. Продольные и угловые штробы увлажняют и заполняют составом «Расширяющийся Пломбизол».
  5. Выполняется обмазочная гидроизоляция «Расширяющимся Пломбизолом», затворённым водой в указанных пропорциях. Как работать с «Пломбизолом», вы можете посмотреть в видео материале на нашем сайте.

Если планируется душевой угол без поддона, выполняется гидроизоляция под слой накрывной стяжки. То есть, под облицовочным слоем (плиткой) будет бетонная стяжка, а под ней – гидробарьер.

В случае установки готового поддона для душа, можно обойтись без накрывной стяжки. После монтажа поддона все швы по его периметру необходимо заделать влагостойким герметиком, лучше всего для этого подходит полиуретановый герметик.

Источник:
http://www.technoprok.ru/baza-znaniy/gidr-vannoy/dush/

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку – что лучше подобрать из материалов

Технология укладки плитки в ванной предусматривает предварительную защиту строительных конструкций от влаги.

Для таких задач производители предлагают целый ряд материалов.

Их сильные и слабые стороны мы рассмотрим в данной статье, тема которой — гидроизоляция ванной комнаты под плитку: что лучше?

Нужна ли гидроизоляция под плитку в ванной

Выполненная по всем правилам облицовка из керамической плитки – воду не пропускает. Но поскольку она не является монолитной, вероятность разгерметизации довольно высока. Влага проникает под покрытие по ряду причин:

  • нарушена технология отделочных работ;
  • применена дешевая низкокачественная затирка;
  • затирка из-за механического воздействия местами выкрошилась либо в ней появились микротрещины;
  • возникла течь в точках прохода коммуникаций, углах или иных уязвимых участках.

В многоквартирном доме при отсутствии гидроизоляции на полу, из-за потопа придется делать ремонт не только у себя, но и у соседей снизу. Но опасны и незначительные протечки.

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку

Небольшого количества воды достаточно для прорастания спор плесени и развития грибка. Эти микроорганизмы наносят двойной удар:

  • отравляют воздух спорами и токсичными выделениями, оказывая этим негативное воздействие на здоровье жильцов;
  • используют в качестве пищи минеральные соединения из строительного материала, в результате чего тот разрушается.

Виды материалов

Гидроизоляционные материалы выпускаются в различных исполнениях:

  • полимерные мембраны и пленки;
  • рулонные битумные материалы;
  • мастики;
  • штукатурки полимерные;
  • проникающие составы.

Каждому из них присущи характерные преимущества и недостатки.

вариант применения гидроизоляции в ванной под плитку в ремонте комнаты

Полимерные пленки и мембраны

Толщина пленок составляет 0,2 мм. Изготавливаются они из полиэтилена или полипропилена.

Мембраны толще: от 0,8 до 2 мм. Изготавливаются из полихлорвинила или синтетических каучуков EPDM и СКЭПТ.

Пленки и мембраны приклеивают с помощью мастик, некоторые снабжены клейким слоем, закрытым целлулоидной пленкой.

Преимущество этих материалов — значительные размеры полотнищ: ширина рулона может достигать 15 м, длина — 60 м. Это позволяет даже в самой просторной ванной сделать бесшовное гидроизоляционное покрытие.

Рулонные материалы на основе битума

Добавка полимеров дает такие преимущества:

  • увеличивается срок службы;
  • появляется возможность укладки методом наплавления.

Вместо низкопрочного картона применена негниющая основа: полиэстер, стеклохолст или стеклоткань.

По данной технологии выпускается множество материалов:

Делятся на 4 разновидности:

  1. Полимерные на основе МС-полимеров: бутилкаучуковые и пр. Самые долговечные и экологичные: не содержат битума и растворителя. Недостаток: высокая стоимость.
  2. Битумные и битумно-полимерные (с добавкой латекса, резиновой крошки, полиуретана и других полимеров). Стоят дешевле, но менее долговечны и содержат растворители (выделяют вредные вещества).
  3. Полимерные на основе акрила. Дешевые и недолговечные.
  4. Эпоксидные.

Последние предназначены для наружных работ, потому для ванной не подходят.

Полимерные штукатурки

Изготавливаются на основе безусадочного или расширяющегося цемента с добавкой латекса, прочих полимеров или эпоксидной смолы, битумных эмульсий и паст. В роли уплотняющих компонентов выступают хлорное железо, алюминат натрия, азотнокислый кальций.

Проникающие составы

Впитываются пористой поверхностью и действуют внутри пор. Проникающая гидроизоляция делится на две разновидности:

  1. пенетрирующие составы: закупоривают поры;
  2. гидрофобизаторы: оставляют поры открытыми, но смачивают их стенки, устраняя капиллярный эффект.

Покрытый гидрофобизатором бетон остается паропроницаемым, от прямого воздействия воды такая изоляция не защищает. Применяется она для обработки стен снаружи.

Для пола под плитку

При порывах трубопроводов или случайном расплескивании – вода собирается на полу, потому здесь укладывают самые надежные гидроизоляционные материалы и к тому же в несколько слоев. Таковыми являются пленки и битумно-полимерные рулонные материалы.

Для стен под плитку

На вертикальных поверхностях в первую очередь учитывают адгезию гидроизоляционного материала.

Адгезивность пленок и мембран низкая, потому для оклеивания плиткой они не подходят. Применяют обмазочные (чаще всего), штукатурные и проникающие составы — им свойственна высокая адгезия.

Технология применения

Доскональное знание технологии применения материала — обязательное условие эффективной и долговечной гидроизоляции. При неправильном монтаже он, независимо от качества и надежности, защиту от влаги не обеспечит. Рассмотрим способы монтажа перечисленных разновидностей гидроизоляции.

Наплавляемые рулонные материалы

Нижний слой наплавляемого битумно-полимерного материала при нагреве размягчается и становится клейким. За пару дней до начала работ рулоны раскатывают, чтобы полотнища отлежались. При отсутствии свободного пространства их перематывают так, чтобы материал сгибался в другую сторону.

  • Поверхность пола очищают от пыли и обрабатывают битумной грунтовкой (праймер).
  • Рулон раскатывают на полу и укладывают в правильное положение. Примеряют, подрезают и скручивают с двух сторон к середине, так чтобы получились два рулона.
  • Нагревают горелкой нижнюю поверхность одного рулона до состояния пластичности и понемногу разматывают его, прижимая материал к полу и прокатывая его валиком.
  • Аналогично наплавляют второй рулон.
  • Следующее полотнище укладывают с нахлестом в 10 см.

Наплавляемый рулонный материал

Гидроизоляцию пола делают с заходом на стены на высоту в 30 см. Применяются горелки двух видов:

  1. газовые;
  2. бензиновые (паяльная лампа).

Перегрев материала приводит к ухудшению его качества, потому воздействие пламенем должно быть умеренным. Удобны материалы, у которых по достижении оптимальной температуры на поверхности проступает рисунок.

К обмазочной гидроизоляции относятся мастики и полимерные штукатурки.

Мастика наносится в таком порядке:

  1. С обрабатываемой поверхности сбивают остатки старой отделки и счищают пыль.
  2. Затем ее грунтуют. Грунтовка отличается от основной обмазки только консистенцией — она более жидкая. Это позволяет ей проникать в мельчайшие поры и микротрещины, улучшая тем самым адгезию.
  3. В соответствии с инструкцией готовится основной состав, если он поставляется в двухкомпонентном виде. Период, за который смесь должна быть применена (время живучести), ограничен, поэтому готовят ее непосредственно перед нанесением и в объеме, который мастер гарантированно успеет израсходовать за этот период. «Время живучести» указывают на упаковке.
  4. Наносят обмазочную гидроизоляцию на поверхность. Применяют два метода: ручной (жидкие составы наносят кистью или валиком, пастообразные — шпателем) и машинный (применяют распылители, нагнетатели и др.).
  5. Углы проклеивают сеткой с гидрозащитным покрытием.
  6. Наносят второй и последующий слои, захватывая вклеенную в углы сетку. Многослойная укладка повышает надежность покрытия и применяется почти всегда. Время нанесения следующего слоя у разных мастик отличается. Некоторые требуют ждать высыхания и отвердения предыдущего слоя, другие — только частичного схватывания, третьи наносятся сразу. При несоблюдении требований инструкции качество гидроизоляции пострадает.
Читайте также  Как правильно наносить клей: на плитку или на поверхность

Мастики из МС-полимеров можно наносить на сухую поверхность без грунтовки.

Полимерные штукатурки наносятся, как обычный цементно-песчаный раствор: при помощи кельмы, полутерка и терки. Толщина слоя составляет 2,5-3 см. На участках большой площади применяют машинное нанесение — торкретирование.

В течение 20-ти дней после нанесения раствор увлажняют. Важно внимательно изучить инструкцию: некоторые разновидности необходимо увлажнять через 12 часов после укладки.

Это делает технологию укладки предельно простой:

  1. Очищенную от пыли поверхность грунтуют.
  2. Раскатывают рулон и укладывают его в правильное положение, подрезают. Далее снова сворачивают.
  3. Снимая пленку с клейкого слоя, помалу раскатывают материал, прижимая его к полу и прокатывая валиком.

Аналогично наклеивают второе полотнище, соблюдая нахлест в 10 см.

Проникающая гидроизоляция наносится так:

  1. Бетон или штукатурку увлажняют. Вода выступает в роли реагента: она образует с основным компонентом пропитки, кристаллогидрат — твердое вещество, закрывающее поры в растворе.
  2. Кистью-макловицей наносят на поверхность пропитку.
  3. Дождавшись начала схватывания состава, его увлажняют и наносят второй слой.

В течение 20-ти дней обработанную поверхность периодически увлажняют либо накрывают ее полиэтиленовой пленкой, ограничивая потерю влаги.

Какую гидроизоляцию под плитку лучше выбрать для ванной

Для работ в жилом помещении предпочтительны материалы, не выделяющие вредных веществ. Битумные мастики, содержащие растворитель и битумно-полимерные наплавляемые материалы, издающие резкий запах, к таковым не относятся. Более экологичны самоклеящиеся каучуковые мембраны (ПВХ аналоги выделяют вредный газ хлорвинил) и мастики на основе МС-полимеров, не содержащие битума и растворителя.

Обзор популярных гидроизоляционных материалов

Высокую оценку пользователей получили такие материалы:

  1. Mapegum WPS. Обмазочный состав для внутренних работ.
  2. Ceresit CR 65. Цементно-полимерный состав.
  3. Toiler TR 500. Цементно-полимерная смесь.
  4. MasterGood. Полимерная мастика без растворителя.
  5. Osmoseal. Проникающая гидроизоляция от компании Index (Италия).
  6. Nanodefense. Мастика на водной основе от компании Kerakoll (Италия).
  7. Hidroflex. Мастика от компании Litokol Italy (Италия).
  8. «Ивсил Водостоп» и «Глимс Водостоп». Цементно-полимерная обмазочная гидроизоляция.
  1. Mapegum WPS, 5 кг – 2240 руб.
  2. Ceresit CR 65, 25 кг – 1040 руб.
  3. Toiler TR 500, 3 кг – 420 руб.
  4. MasterGood, 14 кг – 2600 руб.
  5. Osmoseal, 25 кг – 3800 руб.
  6. Nanodefens,15 кг – 1900 руб.
  7. Hidroflex, 5 кг – 5300 руб.
  8. «Ивсил Водостоп», 20 кг – 504 руб.
  9. «Глимс Водостоп», 20 кг – 1150 руб.

Устройство гидроизоляции — важнейший этап отделочных работ в ванной. Водонепроницаемый барьер защитит строительные конструкции от воздействия влаги и развития плесени при разгерметизации межплиточных швов и предотвратит поступление воды при затоплении в нижерасположенные помещения. После знакомства с изложенными рекомендациями выбор и укладка материала не составят труда.

Источник:
http://delaemvannuu.ru/pol/kafel/gidroizolyaciya-vannoj-komnaty-pod-plitku-chto-luchshe.html

Как выполнить гидроизоляцию пола в душе под плитку

Гидроизоляцию пола в душе можно выполнить самостоятельно. Однако ее создание требует тщательной подготовки основания, особенно если ее скрывают под плиткой.

Материалы для гидроизоляции

Перед тем, как сделать гидроизоляцию своими руками, необходимо выбрать подходящий материал. Существует несколько вариантов:

  • латексная мастика;
  • специализированная штукатурка;
  • материал в рулонах.

Также в бетонный раствор добавляют присадку.

Данный метод уступает вышеописанным, так на бетоне часто появляются мелкие трещины. Возникновение таких дефектов нарушает гидроизоляционную целостность, а вероятность протечек возрастает.

Установка слива

Важным шагом для будущей гидроизоляции душевой кабины считается установка водоотводного трапа. Сливную конструкцию монтируют на бетонное основание. Затем трубу водоотвода соединяют с канализацией и всю конструкцию заливают раствором, который заполняет пустоты. Поверхность трапа помещают ниже уровня чистового пола. В итоге конструкция правильно отводит воду.

После установки слива заделывают швы при помощи эластичного профиля. Шов между ним и полом промазывают водостойким клеем (уплотнительным полотном). Если слив размещен в центре душевой кабины, то к нему делают уклон со всех четырех сторон на 3 градуса. При установке трапа в углу он должен составлять 2 градуса.

Определение уязвимых зон

Прежде чем приступить к созданию гидроизоляции выясняют, какие зоны ванной комнаты подвержены воздействию влаги. Их обрабатывают мастикой.

Особое внимание уделяют в том случае, когда душевая кабина не имеет поддона. К участкам, соприкасающимся с водой, относятся:

  • пол, на который стекает вся вода из душа без поддона;
  • швы на стыке стен и пола;
  • поверхность, находящаяся в районе душевой кабины;
  • трубы и стояк, на которых собирается конденсат;
  • зоны, в которые встроены трубы.

Ход работ при установке гидроизоляции

Если душевая кабина не оснащена поддоном, то ее устанавливают в углу ванной комнаты, в котором подключены канализация и водоснабжение. Пол в зоне установки кабины должен быть ровным и не подниматься выше общего уровня.

Чтобы вода не разливалась по всей ванной, конструируют порог высотой 5 см. Его рекомендуется делать из цемента. На пол в «чаше» душевой и стены угла наносят защитные материалы. Вместе с этим делают гидроизоляцию под плиткой, нанося используемый материал “внахлест” со стенами.

Для обеспечения надежной защиты от протечек рекомендуется делать заступ на 20-25 см.

Гидроизоляционный слой в душевой без поддона создают с учетом специфики установки конструкции. Монтаж кабины состоит из укладывания слива в стяжку пола, в которой подготовлено специальное углубление. После установки все пустоты заполняют бетонной смесью.

В первую очередь рабочую поверхность очищают: убирают пыль, остатки цемента и других отделочных материалов. Затем поверхность просушивают и обрабатывают стыки обезжиривающим составом. Для герметизации наносят тонкую линию из силиконовой мастики.

Особое внимание уделяют местам соединения труб с полом. Герметик распределяют шпателем или пальцем, смоченным в мыльной воде. Стыки также можно скрыть при помощи самоклеящегося шнура, однако он является худшим вариантом, чем мастика. Трещины предварительно расшивают и заливают цементным раствором.

После завершения подготовительных работ приступают к нанесению мастики или растяжке рулонов.

Мастику наносят валиком или кистью.

Материал наносят последовательно, так как хаотическое наложение покрытия приводит к возникновению протечек.

Поэтому рекомендуется ориентироваться на параллель с какой-либо стеной. Второй слой наносят перпендикулярно первому.

После его высыхания приступают к монтажу отлива и защитной решетки трубы. Все соединения герметизируют полимерными накладками.

Гидроизоляция с использованием рулонов

Гидроизоляцию душевой комнаты можно выполнить при помощи рулонов. Существует два вида такого материала: самоклеющиеся или требующие нагревания полотна. При установке в ванной гидроизоляционного слоя выполняют следующие действия:

  1. Основание выравнивают цементным раствором. Размер неровностей и впадин не должен превышать 5 мм. Для обработки стыков пола со стенами применяют цементно-песчаную смесь.
  2. Полотна предварительно нарезают, учитывая при разметке внахлест на стены припуск 20-25 см. После подготовки листов, их смачивают соляровым маслом, придающим материалу эластичную фактуру.
  3. Перед использованием полотен, их выкладывают на 1 день на ровную поверхность. Это поможет им выровняться.
  4. На очищенное основание носят слой битума, укладывают на него листы и прикатывают валиком.
  5. Не зависимо от того, самоклеющимися были рулоны или растоплены газовой лампой, уложенный слой оставляют на сутки. После застывания первого поперечно накладывают второй.
  6. После просыхания всех слоев применяют мастику, которую в разогретом виде наносят на всю площадь.

Гидроизоляция проникающим методом

Гидроизоляцию душевой кабины без поддона проникающим методом выполняют любым материалом.

Принцип проведения работ:

  1. Поверхность очищают от пыли и грязи. Наносят слой грунтовки, содержащей в составе противогрибковые вещества.
  2. Всю площадь размечают тщательно увлажненными штробами в 25×25 мм.
  3. Подготавливают гидроизоляционный материал к работе в соответствии с инструкцией.
  4. Равномерно распределяют его по штробам;
  5. После высыхания смачивают пол, швы, нижний участок стен и наносят материал.
  6. Первый слой должен полностью просохнуть. Затем основание перед нанесением второго слоя смачивают.
  7. Готовое покрытие увлажняют в течение 2-3 дней.
  8. Через 3 недели гидроизоляционное покрытие обрабатывают металлической щеткой со средней жесткостью.
  9. После гидроизоляции пола приступают к декорированию поверхности.

Поэтапные инструкции монтажа душевой кабины из плитки с сливом в полу

Поддон для душа своими руками: выбор формы, места для монтажа, алгоритм изготовления конструкции

Как собрать душевую кабину из поликарбоната в квартире своими руками

Как обустроить душ в деревянном доме

Как и из чего самостоятельно сделать подиум для душевой кабины: обзор материалов и рекомендации по изготовлению

Источник:
http://vannayaa.ru/dushevaya-dush/gidroizolyatsiya-pola-pod-plitku.html

Пять важных моментов при устройстве гидроизоляции для душевого поддона из плитки

Слышал очень много жалоб о протечках душевых поддонов в строительном исполнении, тех, что облицовывают плиткой или мозаикой. Отсюда можно сделать вывод, что гидроизоляция подобных конструкций была выполнена плохо. Поэтому без лишней воды предлагаю ознакомиться с важными моментами при изготовлении поддона или душевого уголка, которые способны повлиять на конечное качество гидроизоляции.

Выбор сливного трапа

Да-да, качество гидроизоляции начинается с трапа! Сливной трап обязательно должен быть с фланцем для стыковки с гидроизоляцией. Фланец — это такая «юбочка» в 2-3 сантиметра вокруг трапа, специально предназначенная для соединения с гидроизоляционным слоем. По умолчанию у всех дорогих трапов фланец имеется, чего нельзя сказать о бюджетных изделиях — такой выступ у них встречается далеко не всегда.

Одним из слабых мест в готовом поддоне является стык гидроизоляции с трапом, поэтому наличие фланца обязательно. Вариантов исполнения фланца встречается несколько: просто пластиковая кайма без дополнительных комплектующих; фланец укомплектован самоклеящейся лентой для пропитки гидроизоляцией; фланец идет в комплекте с накладкой для закрепления ткани, которая пропитывается гидроизоляционной смесью и имеет нахлёст на конструкцию поддона.

Каким бы не было исполнение фланца, на него необходимо клеить ленту (если нет в комплекте, то подойдет лента для углов) которая в свою очередь имеет нахлёст на стяжку. Если в наличии не самоклеящаяся лента, то она клеится на гидроизоляционный состав, который используется для обработки всего поддона. В таком случае пластиковый фланец нужно обработать крупной наждачкой для лучшей адгезии.

Читайте также  Как залить пол в подвале бетоном своими руками: пошаговый план

Выдержка залитого поддона|стяжки

Как правило, заливаемые слои немаленькие и их необходимо армировать металлической сеткой — это всё понятно. Однако не менее важно выдержать изделие для полного просыхания. А если учитывать, что заливание зачастую производится по «мокрой» технологии, то образование трещин очень даже вероятно. Даже если трещин нет через неделю после заливания, это не значит что их не будет через месяц! Поэтому в идеальном варианте сушить поддон нужно месяц, ну или максимально близко к этому сроку.

Несмотря на то, что производители многих гидроизоляционных составов утверждают о растягивании их изделия при трещинах — проверять это ценой собственного ремонта мало кто захочет. Лучше дождаться появления трещин на просохшей стяжке, замазать их и уже только после выполнить гидроизоляцию. Тем более никто не гарантирует вам отсутствие трещин в процессе эксплуатации, подвижек плит перекрытия и подобного — вот тут и пусть реализуется способность изоляции к растягиванию.

Использование ленты для углов

Углы также являются потенциально «опасными» в плане появления трещин, поэтому необходимо использовать армирующую ленту для углов. Обычно к той или иной гидроизоляции производитель предлагает подобную ленту — самоклеящуюся или нет. В любом случает необходимо использовать эту ленту. При выборе ленты следует отдавать предпочтение той, которая хорошо тянется — ну тут всё понятно.

Армирующая сетка на дне

Чтобы гидроизоляционный слой имел большую сопротивляемость на разрыв, дно поддона|стяжки желательно армировать сеткой из стекловолокна. Сетка на подобие серпянки не пойдёт: уж очень она слабая на разрыв — проверено не раз. Лучше использовать фасадную сетку с клеткой не более 5 мм. Укладывать её нужно на свежий слой гидроизоляции, с последующим нанесением второго слоя.

Выбор гидроизоляции

Как можно понять из всего вышесказанного, требуется обмазочная гидроизоляция. Нужно тщательно подойти к её выбору — желательно выбирать ту, которая может применяться при наружных работах, для бассейнов. Лично я бы не стал доверять составу, который рекомендуется наносить тоньше 2 мм. — слабо верится, что тонкий слой не порвёт при малейшей трещине.

Также следует учитывать адгезию к высохшему составу — зачастую производитель не запрещает укладывать плитку прямо на гидроизоляцию, но и особо не рекомендует этого — пишет «допускается укладка плитки». Если выбор пал на подобный состав — для укладки плитки нужно приобрести плиточный клей класса С2

Вот такие нехитрые советы, которые помогут выполнить душ из плитки без протечек.

Источник:
http://yserogo.ru/remont/gidroizolyaciya-dushevogo-poddona.html

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку: что лучше?

В ванной комнате самый сложный микроклимат: постоянная сырость и тепло. Это способствует появлению плесени и грибка на поверхностях. Также нередко случается, что вода в немалых количествах попадает на всю поверхность пола. Чтобы не затопить соседей, необходима гидроизоляция пола в ванной под плитку. Также нужно защитить от излишней сырости и другие поверхности в комнате, т. к. влага губительна и для стеновых перекрытий.

Зачем нужна гидроизоляция?

Часто при строительстве и ремонте пропускают этап гидроизоляции для ванной комнаты и сразу приступают к укладке плитки. Это очень распространенная ошибка. Кто-то так поступает по незнанию, кто-то считает, что влага не сможет просочиться сквозь кафель и швы, а кое-кто попросту не знает, чем защитить от влаги пол и стены под плитку.

Однако стоит помнить старую народную мудрость: вода везде дырочку найдет. Она просочится сквозь невидимые глазу трещины и сколы, поселится в самых труднодоступных местах, и будет медленно, но верно вредить. Гидроизоляция позволит избежать многих неприятностей.

  • Гидроизоляция не даст воде разрушать пористые материалы основания (бетон, пеноблоки, цементно-стружечные плиты, гипсоволокнистые листы и т. д.).
  • Особенного внимания требует гидроизоляция деревянного пола в ванной, т. к. этот материал больше других боится сырости: плесневеет, гниет, быстро приходит в негодность.
  • Позволит существенно продлить срок службы самих стен и пола ванной комнаты.
  • Предотвратит развитие грибка и плесени.
  • Позволит дольше сохранить материалы отделки в первозданном виде.
  • Если по какой-либо причине в квартире случится потоп, то вода не сможет пройти к соседям снизу – ее остановит гидроизоляция.
  • В ванной создается более здоровый микроклимат.

Разновидности гидроизоляции

Разнообразие защищающих от влаги материалов достаточно велико. Сложно однозначно сказать, чем лучше выполнять гидроизоляцию в ванной или для душа: нужно учесть множество тонкостей и нюансов. Однако каждый может найти влагозащитный материал, отвечающий его потребностям и размеру кошелька. Выделяют несколько основных способов гидроизоляции ванной:

  • Окраска. На стены и пол кистью или валиком наносят мастики на битумной и полимерной основе. В результате получается ровная поверхность, на которой отсутствуют стыки и швы. Если хорошенько постараться, то можно добиться практически идеальной гладкости. Чтобы данный вид гидроизоляции был достаточно надежным, необходимо наносить мастику в несколько слоев.

  • Обмазка. В этом случае из раствора песка, цемента и особых добавок для гидроизоляции готовят специальную смесь, которую наносят на поверхности шпателем или кельмой. Часто эту же смесь используют вместо бетонной стяжки для пола, т. к. ее также можно класть довольно толстым слоем, что позволяет скрыть все бугры и неровности.
  • Оклейка. При таком варианте используются рулонные или листовые материалы. Они могут быть наплавляемыми или самоклеящимися: их нагревают горелкой или убирают защитный слой с клейкого основания и прижимают материал к поверхности. Внешне такая гидроизоляция напоминает материалы для крыши: рубероид, бикрост и др. В качестве основы используется битум или стекловолокно. В результате после оклейки пол в сочетании с нижней частью стен напоминает корыто.
  • Заливка. Из специальной смеси готовится раствор, в состав которого входят такие материалы как жидкое стекло или бетон с добавками, делающими его влагонепроницаемым. Затем полученной гидроизоляцией заливают и замазывают пол в ванной. В результате получается монолитный, без швов и стыков, слой.
  • Использование гидрозащитных составов, которые проникают внутрь материала и изменяют его структуру. Наносятся из распылителя или кистью, в результате чего обработанный материал приобретает влагоотталкивающие свойства.

  • Напыление. В этом случае на стены и пол распыляют специальный влагостойкий состав, в основе которого используются полимеры или каучук. Через некоторое время после нанесения он застывает и превращается в плотную пленку, надежно защищающую от проникновения влаги.

Каждый из представленных способов гидроизоляции имеет свои особенности, которые подходят или не подходят для определенных условий эксплуатации. Их характеристики повлияют на возможность использования в том или ином случае, поэтому стоит поподробнее рассмотреть каждый из способов гидроизоляции ванной комнаты под плитку. Тогда решить, что лучше в том или ином случае, будет проще.

Универсальный способ гидроизоляции, одинаково подходит как для стен, так и для пола в ванной, при желании его можно использовать даже для потолка. Один из самых простых методов. Работы проводятся в следующем порядке:

  1. Мастику разводят специальным растворителем до консистенции густой краски.
  2. Наносят первый слой гидроизоляции на пол и стены (не менее 20 см от уровня будущего плинтуса), а также на «мокрые зоны» (душевая кабина, умывальник, ванна, возле стояков и т. д.) и на 50 см вокруг них.
  3. Просушивают 1-й слой.
  4. Перпендикулярно 1-му слою наносят второй. Очень важно внимательно следить за тем, чтобы не было пропусков.
  5. Присыпают еще невысохшую мастику мелким песком, чтобы улучшить адгезию плиточного клея.
  6. Излишки присыпки после высыхания сметают. Теперь можно приступать к укладке плитки.

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку должна выполняться с использованием современных материалов: с ними легко работать, они хорошо защищают поверхность и служат долго, десятилетиями. Оклеивают помещение следующим образом:

  • Материал раскатывают на полу, дают ему отлежаться и выпрямиться.
  • Раскраивают рулон гидроизоляции на полосы. При этом учитывают, что материал должен находить на стены на 20–30 см, а полосы кладут внахлест на 10–15 см.
  • Обрабатываемую поверхность обмазывают битумом или мастикой, выполненной на его основе.
  • Раскладывают отрезанные полосы.
  • Горелкой разогревают листы и мастику. Каучук становится пластичным, а мастика – клейкой.
  • Укладывают материал, при необходимости прихлопывают. При этом учитывают, что недопустимы стыки или швы в углах.
  • Все соединения дополнительно промазывают мастикой. Гидроизоляция готова.

Обмазочная гидроизоляция – это один из самых простых, безопасных, а потому популярных ее видов. Он очень напоминает обычную штукатурку. Рабочий раствор готовится аналогичным способом: покупается готовая смесь, состоящая из песка, цемента и полимерных добавок (обычно их продают в бумажных мешках, фасуют по 5, 10, 15 или 25 кг) и смешивается в определенной пропорции с водой. Готовый раствор гидроизоляции наносят на стены шпателем, «обмазывают» их. Смесь плотно закупоривает мельчайшие поры и трещины на бетоне и ЦСП. Раствор можно наносить как на пол ванной комнаты, так и на стены и даже потолок.

Сохнет замазка сутки, т. е. на следующий день можно приступать к укладке плитки, т. к. в данном случае не требуется бетонная стяжка для пола. Однако при работах необходимо помнить, что срок жизнеспособности раствора невелик, он схватывает буквально через несколько минут, поэтому все работы нужно выполнять быстро.

Какая гидроизоляция лучше?

Однозначно сказать, какая гидроизоляция под плитку будет оптимальной в том или ином случае, сложно. Для большей наглядности можно сравнить все способы гидроизоляции стен и пола под плитку в ванной.

Источник:
http://mr-build.ru/podgotovka-osnovaniy/gidroizolyaciya-vannoj-komnaty-pod-plitku-chto-luchshe.html