Как сделать вентиляцию в гараже, в мастерской, быстро и дешево

Как сделать вентиляцию в гараже, в мастерской, быстро и дешево

В плохо проветриваемом гараже с повышенной влажностью, автомобиль может поржаветь буквально «на глазах». Влажность значительно влияет на скорость коррозии. Также пары бензина, масел, газы должны своевременно удаляться и не накапливаться. В плохо проветриваемом гараже или мастерской находиться и работать опасно.

Эти строения оборудуются нормируемой вентиляцией, как в целях сохранения техники, так и для обеспечения безопасности и здоровья людей. Как сделать простую вентиляцию в гараже, которая будет достаточной по воздухообмену? Можно использовать наиболее простые и практичные решения…

Простейшая вентиляция для гаража

Любая вентиляционная система имеет вход и выход для движения воздуха. Поэтому гараж или мастерскую придется оборудовать приточным отверстием и вытяжной трубой.

  • Приточное отверстие в стене, в которой находятся гаражные ворота. Располагается в нижнем углу, в 0,5 метрах от почвы, чтобы не заносилось снегом. Перекрывается мелкой металлической сеткой, препятствием грызунам и насекомым, изнутри снабжается дверцей, жалюзи, для регулировки количества воздухообмена.
  • Вытяжное оборудуется в противоположной стене от гаражных ворот в верхнем углу или сквозь крышу. Для обеспечения нормируемой тяги оборудуется вертикальной трубой (трубой с коленом) диаметром от 100 мм высотой не менее 1,5 метра от уровня установки. Сверху труба защищается от осадков зонтом, дефлектором. Наружная часть трубы теплоизолируется.

Приточное отверстие и вытяжка оборудуются по диагонали гаража

Как проветривать яму в гараже

В существующих гаражах в ямах выделяется наибольшее количество влаги из грунта, так как гидроизоляция, как правило, отсутствует. Эта влажность как раз попадает на днище автомобиля… Если не проветриваемая яма перекрывается еще и щитами (что обычно и происходит) в ней нарушается естественный воздухообмен, и кроме влажности может произойти накопление опасных газов тяжелее воздуха, а также расслаивание воздуха и осаждение углекислого газа… нужно помнить об этом.

Можно завести в нее патрубок 110 мм, подающий свежую струю воздуха от стены. Но для этого придется применять колена, рыть канаву под ее укладку…

Чаще пользуются естественным воздухообменом в яме от струи воздуха, идущей через гараж от притока на вытяжку. Более холодный воздух снаружи стремится вниз и будет омывать яму. Перекрывающие щиты для обеспечения вентиляции кладут в разбежку, оставляют в перекрытии ямы окна.

Особенность проветривания погреба в гараже

Не редко в гаражах обустраивают еще и погреб для хранения продуктов. В таком случае в этот погреб нужно обязательно организовать отдельную подачу свежего воздуха с улицы, и движение воздуха по направлению «из погреба – на общую вытяжку», чтобы пары бензина и масел не попадали в погреб.

  • Приточный патрубок диаметром от 100 мм, от стены, через перекрытие погреба к его полу, оборудованный сеткой от грызунов и регулятором количества воздуха.
  • Вытяжное отверстие в перекрытии погреба, в его люке, или в смотровую канаву, как вариант возможно сделать отвод от вытяжной трубы непосредственно в погреб, хоть и не обязательно.

Для погребной вентиляции на притоке нужно сделать заслонку-регулятор, чтобы летом не перегреть, а зимой не заморозить. Но организовать приток свежего воздуха в погреб непосредственно с улицы (а не с гаража с парами бензина…) нужно обязательно, чтобы не допустить накопление углекислоты и вредных газов и влажности….

Как обеспечить нормативный воздухообмен, какая вентиляция по нормативам

Как сделать вентиляцию в гараже по требованиям Правил, чтобы было «сухо и свежо»… Не вдаваясь в подробности и расчеты приведем известные данные по обеспечению нормативной вентиляции для гаража с одним хранящимся автомобилем, но без выполнения работ, при которых образуются вредные пары и газы.

  • Обновление воздуха – не менее 2 раз в час, либо воздухообмен более 150 м куб в час. (МГСН 5.01-01 «Стоянки для легковых автомобилей»)
  • Обновление воздуха в смотровой канаве, в которой ведутся работы – не менее 10 раз в час. (ВСН 01-89). Но это, если люди находятся там постоянно, — условие для постоянного нахождения людей в выработке малого объема ниже уровня земли…

Для обеспечения нормативного воздухообмена, размеры вентиляционных отверстий в конструкциях гаража, должны быть соответствующими, следующими…

Размеры отверстий, патрубков для гаражной вентиляции

Летом естественная тяга обычно небольшая, в подающих и вытяжных отверстиях развивается скорость воздуха не более 1 м/с. Увеличению мешает аэродинамическое сопротивление. Но зимой тяга бывает значительной, со скоростями до 5 м/с, поэтому пользуются закрытием заслонок.

Из условий «1 м/с в патрубке» и нормативных «не менее 150 м куб/час» узнаем, что площадь отверстия в стене (а также вытяжного патрубка) должна быть порядка 0,05 м кв. или труба должна иметь диаметр 245 мм в диаметре.

Следовательно, подойдут два вытяжных патрубка по 110 мм стандартной канализационной трубы…

Но мелкая решетка на подаче уменьшает реальную площадь сечения в 2 раза, поэтому нам понадобится оборудовать зарешеченное отверстие площадью порядка 0,1 м кв. Это многовато, целесообразней делать 2 шт., по 150х300 мм.

Как делают вентиляцию в гараже на практике

Часто в гаражах устанавливают печи для обогрева, которые и играют роль вытяжки. Их труба обычно диаметром 110 – 200 мм, является отличной вытяжкой, даже летом развивающей скорость естественной тяги более 1 м/с и не закрывается сеткой. Забор воздуха ведется у пола, через поддувало, которое должно быть открытым.

Если печки нет, то подобную трубу нужно обязательно установить в целях вентиляции, по принципам, приведенным выше. При ее создании можно учитывать два момента — наружную часть утеплить, так как в противном случае конденсат с воздуха будет литься обратно в гараж, а также ее практичней выводить через стену с установкой уголка, чтобы не заниматься вопросами герметизации прилегания на крыше, которые сложны.

Подачу же воздуха организуют двумя отверстиями. Первое — в гаражной стене, которая с «обычными» щелями в гаражных воротах приближаются по суммарной площади к требованию норматива. Это отверстие 150-200мм х 300мм, обычно оборудуется пластиковой вентиляционной перекрывающейся решеткой с сеточкой изнутри и металлической решеткой снаружи.

Этот воздухоприток дополняется приточным патрубком 110 мм в подвал, чтобы не накапливать там газы и сырость.

Таким образом достигается суммарный нормативный воздухообмен или не слишком меньший от него. На практике, подобной вентиляции достаточно, чтобы влажность не повышалась, «было сухо и свежо».

Гаражи-мастерские, где ведутся круглогодично лакокрасочные, сварочные работы, оборудуются вентиляторными вытяжками, и воздухоприточными клапанами, по нормам предприятий…

Источник:
http://teplodom1.ru/otoplraznoe/1449-kak-sdelat-ventiljaciju-v-garazhe-v-masterskoj-bystro-i-deshevo.html

ВЫТЯЖКА В ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ

О местной вытяжной вентиляции (с циклоном) для деревообрабатывающего токарного станка журнал «М-К» уже публиковал мою статью в № 2 за 2017 год. Вытяжка работает довольно эффективно, но только для отсасывания опилок (то есть на небольшой площади).

Имелся еще и верхний вентилятор от промышленной морозильной камеры с лопастями диаметром 300 мм. Работал у меня уже давно, практически со времени постройки мастерской и «спасал» меня от вредных газов, особенно при сварочных работах.

Но через некоторое время, в связи с планированием довольно значительных «объемов производства» в домашней мастерской, появилась необходимость защитить себя от пыли, ржавчины во время слесарно-ремонтных операций и вредных газов при покрасочных и сварочных работах. Трудиться продолжительное время в такой атмосфере сложно и вредно. Пришлось подумать об устройстве более производительной вентиляции всей мастерской.

Компоновка конструктивных элементов вентиляции в домашней мастерской:
1 – радиальный большой верхний вентилятор; 2 – радиальный надверстачный вентилятор «Вентс 125» (средний); 3 – радиальный нижний вентилятор «Вентс 125»; 4 – приточное отверстие; 5 – помещение домашней мастерской; 6 – вытяжная труба с флюгаркой

Проработал несколько эскизных вариантов. Выбрал один и приступил… к заготовке комплектующих деталей и материалов. При выборе вентилятора остановился на «Вентс 125». Он привлек меня как относительно невысокой ценой, так и своими техническими данными.

Вентиляторы «Вентс 125» – центробежные. Предназначены для установки в каналы воздуховодов и используются для вытяжной (или приточной) вентиляции. Их мощность позволяют применять устройства в небольших бытовых помещениях.

Оборудование рассчитано на длительную непрерывную работу, при этом не нуждается в дополнительном обслуживании. Вентиляторы защищены от воздействия влаги, пыли, есть защита от насекомых, а также от перегрева. Это делает использование устройства максимально безопасным.

Вытяжной большой вентилятор Ø300 мм, встроенный в воздуховод в стене у потолка Наружная вытяжная труба с колпаком большого потолочного вентилятора

Поехал в магазин строительных материалов и «облачил» идею в реальные трубы, переходники и вентиляторы.

После предварительной примерки и уточнения компоновочного решения – взялся за дело.

Начал с длинной сантехнической трубы диаметром 110 мм и длиной 2000 мм. Снял с нее резиновый сальник. Отпилил конец трубы с канавкой сальника. Зачистил кромку острым ножом и соскоблил двухмиллиметровую 45-градусную фаску с внутренней стенки. Корпуса вентилятора плотно посадил в подготовленный стык.

Затем соединил саморезами всасывающий раструб (жестяную воронку) со 100-мм отрезком канализационной полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм, а ее – с 45-градусным коленом.

Готовый раструб с коленом посредством переходника «Вентс 125» диаметром 125 мм и сантехнической манжеты присоединил к вентилятору.

Вытяжка от верстака:
1 – вытяжной вентилятор «Вентс 125»; 2 – канальный переходник; 3 – колено (канализационный угольник 45°, труба Ø110); 4 – переходник Ø100; 5 – раструб (жесть); 6 – воздуховод (канализационная труба Ø110, L1500); 7 – хомут; 8 – пыльник (поролон); 9 – рукав-клапан (полиэтиленовый пакет); 10 – козырек Нижняя вытяжка:
1 – вентилятор; 2 – воздуховод (канализационная полиэтиленовая труба Ø110, L250); 3 – пыльник (поролон); 4 – рукав-клапан (полиэтиленовый пакет)

Читайте также  ГЭСН 2001-08 «Государственные элементные сметные нормы на строительные работы

Для установки вытяжки от верстака на место в стене из пенобетонных блоков пробил отверстие диаметром 130 мм. Сквозь поролоновый пыльник трубу-воздуховод выдвинул наружу, а внутри помещения закрепил ее над верстаком штатным сантеххомутом. Для облегчения передвижения движения системы при необходимости вдоль верстака в хомуте срезал прижимные выступы.

Для проверки работы вентиляционного канала подвел питание от сети 220 В к электровентилятору. Вытяжной вентилятор заработал, причем очень тихо. Скорость потока оказалась достаточной для перекачивания загрязненного воздуха из мастерской на улицу.

Проблема исключения обратного потока воздуха решена рукавом из обычного полиэтиленового пакета для пищевых продуктов без дна, закрепленного изолентой на конце вытяжной трубы. При направлении потока воздуха внутрь мастерской стенки пакета слипаются и запирают вход воздуха.

Еще решил установить подобный вентилятор на уровне пола мастерской, который смог выкачивать «тяжелый» воздух со взвесями.

Купил второй «Вентс 125» и еще одну короткую трубу диаметром 110 мм и длиной 250 мм. Произвел сборочно-подгоночную операцию по их соединению. Пробил в стене над полом отверстие диаметром 130 мм. На поролоновый пыльник вставил короткую трубу длиной 250 мм диаметром 110 мм с вентилятором «Вентс 125». И опять наружный конец оснастил полиэтиленовым «запорным клапаном».

Теперь в моей мастерской три вытяжных вентилятора: на полу, на верстаке и под потолком. Верхний, более мощный с лопастями диаметром 300 мм, от промышленной морозильной камеры, является основным.

В двери, на уровне пола, есть еще приточной канал-отверстие размерами 300х200 мм со шторкой из мешковины. Другая роль этого окошка – проход для домашней собаки.

Возможно устройство и отдельного канала в стене, тоже со шторкой.

Вытяжной вентилятор «Вентс 125», встроенный в воздуховод в стене у пола Раструб и вентилятор «Вентс 125» верстачного (среднего) вентиляционного узла Запорный «клапан» из полиэтиленового пакета для нижнего и среднего вентиляторов Верстачный (средний) вентиляторный узел в сборе

«Генеральные» испытания при одновременной работе краскопульта, сварочного аппарата и шлифовальной машинки по очистке ржавчины показали высокую эффективность трехуровневой вытяжки. Верхний вентилятор вытягивает воздух с запахами, аэрозоль и легкую пыль; средний – подчищает воздух и пыль зоны верстака; нижний – тяжелую пыль и даже мелкую ржавчину.

При включении двух малых вентиляторов (нижнего и среднего) свежий воздух поступает через канал верхнего. И тогда нет необходимости открывать шторку приточки.

При включении только верхнего мощного вентилятора или всех трех – обязательно открываю приточную систему.

Ржавчина, древесные опилки и пыль теперь не оседают на поверхности верстака, рабочего стола и на полу, а дым и запахи – не попадают в легкие.

А. МАТВЕЙЧУК, г. Заводоуковск, Тюменская обл.

Источник:
http://modelist-konstruktor.com/nasha-masterskaya/vytyazhka-v-domashnej-masterskoj

Очистка воздуха в мастерской. Научные эксперименты, или, как не надо делать ради праздного любопытства.

И так. Сразу оговорюсь, данный пост написан для тех, у кого есть собственная мастерская в которой может стать внезапно пыльно/дымно/пахуче/вонюче и т.д. Уважаемые Дамы и Господа, данный пост не является рекламой и несёт сугубо мой личный опыт и моё личное мнение. И так, поехали.

С ноября месяца 2017 года получаю удавольствие от работы в своей мастерской, организованной в гараже. Попутно пытаюсь зарабатывать деньги. В принципе худо — бедно получается. И вот, в один прекрасный момент встал очень остро вопрос, о чистоте воздуха в помещении. К сожалению, когда получается ну очень уж много погонных метров резки отверстия в вентиляции начинают забиваться в следствии чего дым начинает поступать в помещение.

Выглядит это примерно вот так:

Если внимательно присмотреться, то чёрные наросты на отверстиях — это и есть копать от фанеры. Она к слову достаточно твёрдая для того, что бы смахнуть кисточкой, но отлично стирается тряпкой. Подобная картина очень часто наблюдается у меня после 80-100 погонных метров реза лазером.

А это собственно сам станок, на котором я «рукоблудствую» 🙂

В общем то вернёмся к проблеме насущной, а именно к дымовой завесе, которая у меня переодически создаётся.

Открытие двери на улицу, как правило, только усугубляет ситуацию и весь дым из станка начинает валить в помещение. Наверняка найдутся те, кто скажут: «Ну и крендель, а приостоновить работу, почистить вентиляционные отверстия и продолжить не? Нельзя?» или «Да чего там думать то? ну сделай отверстия побольше или вообще сделай одно большое дупло, да и все дела!» На такие советы есть простой ответ. Делать так нельзя по одной простой причине, а именно: мелкие детали выпадающие при резке неизбежно попадут в вентиляцию и либо попадут в крыльчатку вытяжки, либо застрянут где нибудь в гофре и рано или поздно их там наберётся такое количество, что придётся разбирать всю систему вентиляции, а лезти туда ой как не хочется.

Единственным удобным для меня вариантом, как я посчитал, это купить какой либо воздушный фильтр. Прогуглив наверное около 3-х дней и вникнув немного в тему фильтрации воздуха в помещении я таки сделал свой выбор и заказал со всем известного китайского сайта фильтр не менее известной марки производящей технику в основном для внутреннего рынка Китая.

Собственно вот и он 🙂 Кто это такой, я думаю коментарии излишни.

И так почему выбор пал именно на этот фильтр? Давайте разберёмся по пунктам:

1) Я уже пользуюсь техникой данного бренда, в частности телефоном и он мне очень нравится по всем своим характеристикам и функционалу.

2) Разумеется сочетание цена — качество. На мой взгляд в ценовой категории до 15000 мало вероятно, что ему найдутся достойные конкуренты по таким пунктам, как наличие расходников, простота в эксплуатации, широкий спектр автоматических функций ну и т.д.

3) Его сравнительно небольшие габариты.

4) Андроид приложение, с помощью которого при наличии стационарной точки доступа рядом с фильтром (к которой он несомненно подключится сам) можно рулить фильтром откуда угодно (система умный дом однако) ну и посмотреть, насколько плохо фильтру и каково качество воздуха в помещении.

Достаточно долго я сомневался, стоит ли он своих денег и таки решил махнуть на всё рукой и купить его. Через неделю он таки ко мне приехал.

Поставил я значится его в мастерской. включил в розетку. К слову не стал подключать его к прилажению на телефоне по двум причинам. Во первых в мастерской у меня нет стационарной точки доступа WI-FI, ну а во вторых, не шибко то интересны цифорки, которые он там покажет. важен результат. Начать тестирование девайса было решено с малого. А покурим ка рядом с ним. Докурил я сигаретку, а фильр то как то не очень то и шустро реагирует. Начал чуть быстрее крутить вентиляторами. Ну думаю ладно. Устроим тебе сейчас настоящий стресс тест. Нет, не так СТРЕСС ТЕСТ. Во!

И так. «Поехали!» — сказал гагарин. Мы имеем файл, в котором 35 погонных метров реза, лазерный станок, отключенную добравольно принудительно вентиляцию и собственно виновника торжества фильтр! Ну и разумеется меня в аптечной повязке, которая кстати никак меня не спасла от удушливого запаха гари и дыма.

Ну в общем то начнём. Включили фильтр в розетку, поставили в режим «auto» что бы проверить, на сколько он хорошо определяет степень загрязнённости воздуха ну и собственно запускаем станок! После того, как было вырезано примерно 10 метров, я очень сильно пожалел о том, что у меня нет нормального респиратора и хотя бы плавательных очков. Запашище был такой, что хоть стой, хоть падай, глаза резало, жуть, дым в мастерской (обычный гараж 6х3х2.5) стоял такой, что я думаю можно было повешать штук с десяток топоров. Ребята, никогда, повторяю, никогда не пытайтесь проводлить подобные эксперементы, если у Вас нет должных средств защиты или хотя бы верного товарища, который в случае чего вытащит ха шиворот из любого ада!

Кстати фильтр отработал на ура, как только дым из станка повалил, он сразу переключился на более шустрый режим и по мере наполнения помещения дымом самостоятельно достаточно шустро ими (режимами офильтрации) всеми рулил. Я же в свою очередь сдав позиции ретировался на улицу и просто стал ждать, когда же он справится.

Данное фото было сделано через 2 минуты после того, как я остановил станок и вышел на улицу и примерно через 5 минут после того, как фильтр включился на максимальную мощность.

К сожалению фото не передаёт всю масштабность трындеца, который виден глазу, но скажу вам так. парочку топоров там повесить точно можно, дышать, не возможно. Пока отдышался, достал телефон и сфотографировал фильтр пахал на полную мощность уже минут 5-6. Для точности проводимого эксперимента я закрыл дверь в мастерскую и закрыл все вентиляционные отверстия. Спустя 5 минут заглянул снова. и увидел достаточно интересный резултат, которого я ну никак не ожидал от этого домашнего филоьтра.

Я зашол в помещение. Переставил фильтр в место, где дыма было больше чем во всём остальном помещении и после этого уже сообразил, что надо сделать фото. В мастерской дым уже не разедал глаза, и даже можно было в принципе дышать не выплёвывая лёгкие на бетонный пол, но тем не менее, в помещении находиться я бы сказал не комфортно. После этого я снова закрыл дверь и решил подождать ещё 5 минут.

Читайте также  Как герметизировать ванную своими руками, Строительный портал

Тик-так, тик-так. открываем дверь и.

Дыма практически нет. Снова сначала переставил фильтр и потом сделал фото 🙂 В помещении вполне себе комфортно и в нём можно спокойно находиться. практически отсутствовал запах дыма. Ещё через 10 минут в помещении не осталось ни следа дыма и гари, запах полностью исчез и помещение пришло в норму. И того за полных 20 минут работы фильтра на максимальной мощности мы отфильтровали помещение в котором было 45 кубометров воздуха не пригодного для дыхания получив по моим ощущениям чистый воздух. Разницы в лёгкости дыхания на улице и в помещении никакой не заметил из чего сделал вывод, фильтр вполне себе справляется с поставленной задачей. А что у нас там с фильтром?

Я ожидал что фильр как минимум поменяет цвет, но нет, изменения в цвете совсем не значительные. на камеру практически не отличимые.

Красненьким я попытался выделить пятно гари, которая осела на фильтре (подобных пятен, если присмотреться в верхней части фильтра достаточно много), зелёненьким обозначил место, где фильтр чист от нагара из чего следует закономерный вывод о том, что всё таки верхняя часть фильтра будет загрязняться ощутимо быстрее чем нижняя, что в принципе логично.

И так, подвожу итог эксперимента. На случай внештатной остановки вентиляции в мастерской этот фильтр конечно меня не спасёт от отключения и остановки всего и вся, и выбегания на улицу, но при штатной работе вентиляции это серьёзное подспорье, как факт, в воздухе будет намного меньше пыли, так же мощный поток воздуха гарантирует нормальную циркуляцию внутри помещения и перемешивания зимой тёплого и холодного воздуха, на технике будет оседать гораздо меньше пыли и гари после лазерной резки и шлифовки фанеры. Как показала практика фильтр отлично справляется с запахом гари, табака и отлично устраняет запах после резки акрила и оргстекла. С уверенностью могу сказать, что деньги потраченные на девайс оправданы. Так же производитель заверяет, что фильтр способен облегчить жизнь аллергикам. К сожалению это я оценить пока не могу, хоть и являюсь аллергиком. Что бы оценить, справляется ли фильтр с возбудителями аллергии будем ждать августа месяца, когда цветёт полынь и лебеда.

У меня всё, спасибо за внимание. Я буду очень рад, если мой пост кому то пригодится и облегчит жизнь. Если есть вопросы с удовольствием отвечу на Ваши вопросы в коментариях.

Источник:
http://pikabu.ru/story/ochistka_vozdukha_v_masterskoy_nauchnyie_yeksperimentyi_ili_kak_ne_nado_delat_radi_prazdnogo_lyubopyitstva_5906891

Виды вентиляции в частном доме или мастерской

Довольно занимательная тема, которая прямым образом повлияет на состояние вашего здоровья при работе в производственном помещении, поскольку в мастерской могут использоваться химические и физические вредоносные вещества, что скажутся на здоровье работников. В таком случае в мастерской принято устанавливать вентиляцию. А так как вентиляция для мастерской (кроме покрасочной) ни чем не отличается от тех, что устанавливают в частных домах, то рассмотрим все в совокупности.

Виды вентиляции в мастерской и доме

Вентиляция делится наследующие типы:

Установка вентиляции

Встроить вентиляцию в мастерской можно в стену, крышу.

  1. Для установки приточной или вытяжной вентиляции достаточно смонтировать вентилятор. Вентиляционная система в стене – подобрав стену для вентилятора, приставьте его к ней и очертите карандашом. Потом пробуравьте проем насквозь и выполните еще пару таких же проемов по линии обводки. После выдолбите отверстие на стене до средины как снаружи, так и внутри. В образовавшийся проем вставьте патрубок, а излишек длины обрежьте.Затем тыльным фланцем вмонтируйте вентилятор в патрубок и пометьте проемы на стене для фланца. После просверлите их, установите туда пробки и шурупами зафиксируйте вентилятор. Сделайте после отверстие для защитной трубы и провода, провод подсоедините к вентилятору. Остается дело за малым – одеть на вентилятор крышку, канавку заштукатурить и прикрепить заслонку. Кабель можете подключать как в розетку, так и к разветвительной коробке.
  2. Для установки приточно — вытяжной вентиляции необходимо будет монтировать уже целую систему. Основной элемент — моноблочная установка. Она устанавливается либо в специально отведенное вентиляционное помещение внутри дома или мастерской, или же с наружи, в основном на крыше. Крепление — за специальные проушины на корпусе моноблока. Подачи воздуха из и в строение обеспечивается по воздуховодам, которые располагают под потолком помещений, путь для воздуховода подбирается в зависимости установки точек подачи и откачки воздуха. Для этого в стенах прорубают, по аналогии описанной выше, окна, для прокладки воздуховода. Крепиться воздуховод с помощью перфоленты к потолку.
    Для обеспечения многоточности подачи свежего воздуха используют воздухораспределители, которые разветляют воздушный канал, над точкой воздухоподачи или воздухозабора в воздуховод монтируют воздушную решетку, для этого в воздуховоде вырезают нужного размера отверстие ножом или болгаркой и на герметик клеят решетку.

Конечно, описать монтаж вентиляции проще, чем ее установить, потому вам в помощь потребуется квалифицированный специалист, особенно если придется работать со стеклом.

Правила отбора вентиляции для мастерской

Каждый потребитель зачастую желает, при минимум затрат получить желаемый максимальный результат. Для этого нужно сначала изучить все факторы, которые помогут или повлияют на такой результат. Чтобы подобрать наиболее оптимальный вариант системы вентиляции необходимо учитывать такие составляющие:

— материал, с которого будет сооружаться помещение;

— чистота окружающей среды.

Еще одной немало важной составляющей является – нужная сумма. Запомните, что на системе вентиляции мы рекомендуем не экономить, ведь это в итоге скажется на вашем комфорте, и главное – здоровье.

Сейчас поговорим о разновидностях вентиляции более подробно и расскажем о их преимуществах недостатках.

Принудительная вентиляция

Иногда для мастерской нужно огромное количество приливных клапанов. В таком случае, лучше всего отдать предпочтение принудительной вентиляционной системе. Сборка осуществляется на впитывающих вентиляторах. В комплект вентиляционной системы входит вентиляционная сеть и вентиляционное оборудование. Монтаж проточно-вытяжной вентиляции допускает наличие таких составляющих:

  1. Калорифер;
  2. Фильтр;
  3. Шумоподавитель;
  4. Воздушный клапан;
  5. Вентилятор.

Схема вентиляционного оборудования должно включать воздухозаборную решетку, устройства воздухораспределительные и воздуховоды. В состав воздухораспределительных устройств должны входить анемостаты, решетки и диффузоры.

Вот так выглядит схема работы принудительной вентиляции:

Фильтр предназначен для очистки потоков атмосферы от пыли, калорифер в свою очередь разогревает впитываемый воздух, если вентиляция используется в зимнюю пору. Калорифер можно устанавливать, но он не обязательный. Действие его происходит от воды или электричества. Первый вариант более дорогостоящий, поскольку при установке нужно делать гидравлическую обвязку. Когда в системе есть вытяжка, а работает вентиляция за счет приточно-вытяжного потока, необходимо установить систему рекуперации, которая даст возможность уменьшить расход электроэнергии на разогрев преходящего воздуха.

Естественная вентиляция

Естественную систему вентиляции на производстве стоит осуществлять в таких случаях:

— чистая наружная атмосфера;

— если в состав строительных материалов входят такие элементы: газоблок, шлакоблок, дерево, пеноблок, метал, керамзитовый блок, саман, монолитный керамзибетон, керамический блок.

Естественное вентилирование мастерской – очень эффективный и менее трудоемкий способ по сравнению с принудительной вентиляцией. Выполняется зачастую в отдельно стоящих зданиях, что выполнены с металлических материалов и у которых зачастую между стенками и крышей присутствуют протяжные щели.

Принудительная вентиляции в частном доме и в мастерской

Зачастую в мастерской используют оба варианта вентиляции. Уже на этапе постройки стен необходимо рассмотреть варианты вентиляционных каналов. Для этого сохраняется вертикальная пустота размером 260х130мм в кирпичной кладке. Один из каналов устанавливается верху, поближе к потолку, а иной – с противоположной стороны, только уже внизу (поближе к полу). Так, у вас получиться самая обычная вытяжная система, что именуется естественной вентиляцией.

Чтобы предусмотреть каналы, необходимо заранее составить схему вентиляционных точек, как показано выше. На данной схеме видно, где воздуховоды пересекают стену и заранее там оставить отверстие.

Если же вы не предусмотрели каналы, а стенки уже выполнили, то каналы следует выполнить из труб. Разъем таких труб должен быть не меньше 100 мм. И как говорилось вверху, один край трубы должен быть поближе к потолку, а иной поближе к полу. Края труб переводятся на улицу и закрываются специальными колпачками.

Стенные или трубные каналы принудительной вентиляции оборудуются вентиляторами. Вытяжную трубу, что на улице, помимо этого необходимо выполнить в темных тонах, поскольку такой окрас привлекает солнечные лучи. Нагревшись, каналы вентиляционной системы существенно улучшают показатели вытяжной системы. Из этого же следует, что трубу нужно укутывать чем-то теплым, поскольку вентиляция может приостановить свою дееспособность при холодной температуре. Чтобы улучшить функции и в зимний период обогреть вытяжную трубу – в нее помещают электролампочку средней силы и оставляют ее там включенной.

Помимо того, наверх приточной трубы для качества принудительной вентиляции фиксируют поворотный диффузор-флюгер, что при работе использует атмосферные потоки. Он принимает поток воздуха и направляет его вовнутрь мастерской, и таким способом доставляет сильный прилив свежего и чистого воздуха.

Огромным недостатком при установке вентиляции в мастерской является игнорирование приточным каналом. Его зачастую просто забывают сделать. В летний период это не является проблемой, поскольку можно открыть окна или двери, а вот дела в зимнюю пору обстоят значительно хуже, поскольку выходит тепло с «неаппетитным» воздухом. А это все сказывается на уюте во время работы.

Читайте также  Гидроизоляция цоколя снаружи - материалы и порядок работ

При каких обстоятельствах устанавливать приточную, вытяжную и приточно-вытяжную вентиляцию?

Для выбора принудительной вентиляции нужно знать для чего она предназначена и какие вредные факторы встречаются в вашем помещении, которые будет устранять вентиляция.

Кондиционер в квартирах и частных домах — частный случай принудительной приточной вентиляции.

Подходит для квартир и мастерких типа арт и багетных.

Недостатки: не обеспечивает полной рециркуляции воздуха. Дороже в обслуживании и первоначальной стоимости, чем вытяжная вентиляция. Не обеспечивает микроклимат больших помещений. Не обеспечивает удаления вредных веществ.

Подходит для мастерских связанных с вредным производством.

Недостатки: не обеспечивает полной рециркуляции воздуха. Не обеспечивает микроклимат больших помещений. Не обеспечивает удаления вредных веществ.

Подходит для частного дома и любых видов мастерских.

Недостатки: Дороже в обслуживании и первоначальной стоимости, чем другие системы. Энергозатраты выше чем у других систем.

Источник:
http://www.m-deer.ru/obustrojstvo-masterskoj/vidy-ventilyatsii-v-chastnom-dome-ili-masterskoj.html

Вытяжка как поставщик холода в мастерскую — что с этим делать?

У нас мастерская дома, выделили для мастерской небольшую комнатку. От вытяжки идет через стену на улицу гофра толщиной 20 см, т.е. приличная такая дыра. Когда вытяжка не работает, через нее с улицы идет приличный такой поток холодного воздуха.

Кто как решал такую ситуацию? Подозреваю что должны продаваться какие-то шторки на установки с уличной стороны на трубу, чтобы когда вытяжка не работает, отверстие закрывалось. Но в продаже не нашел на мой диаметр. Может со стороны мастерской какую-то пробку-заглушку изобретать?

Обычно на таких вытяжках устанавливаются вентиляторы с обратным клапаном, который пропускает воздушный поток только в одном направлении. Наберите в поисковике «вентиляторы с обратным клапаном» и будет вам счастье. Насколько знаю, размеры у них от 100 мм с шагом в 50 мм

Всё правильно. В простейшем случае можно установить обратный клапан. По сути своей он представляет круглую шторку, поворачивающуюся на оси, внутри отрезка трубы. При потоке воздуха от вытяжки она приподнимается и свободно пропускает воздух. При выключенной вытяжке она опускается под своим весом и перекрывает доступ воздуха снаружи.

Лучше ставить два таких клапана — один на самом выходе на улицу, второй недалеко от него (25-30 см), чтобы холодный воздух не заходил непосредственно в саму труду и снаружи трубы или гофры не образовывался конденсат.

Для наглядности.

Сама работала в вентфирме. Все верно — нужен обратный клапан, который не будет пропускать холодный воздух с улицы. Как дополнительное средство еще можно утеплить сам гофровоздуховод.

Когда мы строили дом, тоже делали достаточно большие отверстия для вентиляции, при отделке столкнулись с проблемой, как у Вас, пришлось закладывать и штукатурить часть отверстия внутри ванной комнаты и прикреплять стандартный вентилятор с пластиковыми шторками, выводить его на выключатель и вдобавок каждый раз дергать за веревочку, чтобы шторки закрылись.За 6 лет поменяли три вентилятора, шторки ломаются.

Может лучше обратный клапан? На вытяжке на кухне он и правда ничего не пропускает

Во- первых, есть весьма простые вентиляторы с клапаном, как и говорили. Но у вас , по всей вероятности, уже какой-то вентилятор есть , вы ведь до этого как-то работали. Значит ещё один вам не резон ставить. Только не смейтесь. Я вот вспомнила нашу магаданскую хрущёвку, в которой мы прожили когда-то 8 лет. Так вот, в таких домах, квартирах, причём во всех, по какой-то задумке архитектора ( дома старые) на кухне в стене предусмотрены были дырки круглые в стене, примерно 10 см. в диаметре, может чуть больше. Через эту дырку просматривался двор ( подозреваю, что это и была вентиляция по задумке). У всех эти дыры закрывались чем-то типа «пробок». В моём случае эта была деревянная «пробка» с ветошью ( чтобы плотнее и без щелей прилягала). Придумайте и вы что-то. Ну, например в вашем случае это может быть какой-то цилиндр небольшой из протного картона, наполненный может быть монтажной пеной. Для того, чтобы он заходил протнее, воспользуйтесь подложкой для ленолиума, тонким поролоном и т. д. Словом, суть вы поняли, а уж что приспособите для этого дела,- смотрите сами ( что есть и из чего вам удобнее и сподручнее). Садитесь за горелку- вынимаете «пробку», поработали- закрыли. Преимущество такого приспособления- его толщина и уплотнённость. Просто клапан будет меньше защищать от холода, я думаю.

я одеваю теплые валеночки и кофту какую-нибудь, пока нагревается печь, а потом уже начинаешь потихоньку раздеваться, потому как становится жарко)))

У меня стекло зпменено на панель, со стороны улицы установлена дверка с козырьком.Дверка крепится сверху и открывается наружу потоком воздуха когда вентилятор включен. Когда он выключен она по идее должна упать и лежать закрытой. И большую часть времени это так! Но когда за окном непогода, а в здешних краях это не чудо , дверка хлопает и из нее сквозит и вот для этого на нижней части дверки есть 2 дырочки и пропущен стальной тросик, котрый закреплен в петельку внутри квартиры и когда мне хочется чтобы дверка не хлопала я тяну за эту петлю и повернув ручку окна цепляю за нее тросик, поворачиваю ручку в исходное порожение закрыто и тросик надежно и плотно запирает дверку. Только не забудьте его отпустить когда начнете работать)) Дверка к слову ни чем не утеплена, но в доме не холодно, впрочем у нас редко бывает ниже 20.

У меня стоит обратный клапан, но толку ноль, все равно хлопает и поддувает. А на отводе, который сделан для печки стоит отдельная вставка, в которой находится плотная заслонка, открывающаяся поворотом ручки снаружи. Сейчас такую же вставку с заслонкой буду устанавливать и на ветку которая к горелке идет. Вот она точно спасет от холода.

Источник:
http://www.livemaster.ru/topic/492467-vytyazhka-kak-postavschik-holoda-v-masterskuyu-chto-s-etim-delat

Вентиляция в мастерской своими руками

Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.7.2019
Пользователь №: 363076

Подогрев воздуха в мастерской ставьте электрический, с ним будет меньше проблем.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3763
http://helpeng.ru/programs/ventilation/water_heater.php
Сильно мощный калорифер можете не ставить, принимайте среднюю зимнюю температуру, какая бывает у Вас в регионе.
В сильно холодные дни, которых лишь несколько в году, просто уменьшите расход притока, вот и все.

«сотой трубы» вам явно будет мало. Если у Вас там и сварка, и болгарка — делайте, минимум, 3-кратный воздухообмен, а еще лучше — пятикратный, чтобы дрянью не дышать.

Да, почитал: передвижные отсосы с фильтрами тянут на порядок больше — 1500 кубов в час (16.4 раз). Это и будет вытяжкой при сварке и резке. За 15 минут помещение выстудиться не успеет. Ну и уже установлен один радиатор отопления.

Делать такой выброс постоянным — разоримся зимой на отоплении. Мастерская не производственная, а ремонтная, сварка-болгарка там минут по 15 в день. Так что возможно сделать отдельно вытяжную систему на дым (по требованию), и отдельно общие приток-вытяжку.

При температурах -30 и +19, воздухе 500 кубов имеем: 500*(19+30)= 24.5 кВт — кошмар! На раздевалку площадью раз в десять больше установлен 9 кВт калорифер.
при 300 кубах и температуре -25: 13кВт.

Желательно ступенчатое регулирование вентиляторов — день-ночь, или вообще остановка (ужас, во что вырастает автоматика. ) Или приточку совсем не делать? Просто дыру с электроклапаном, а воздухообмен при сварке будет давать дымосос.

Группа: Участники форума
Сообщений: 2340
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

Да, вытяжка от болгарки и сварки — так называемый «местный отсос». Она отдельна от вашей приточно-вытяжной системы.

По поводу мощности калорифера. вы же делаете для себя, а не для экспертизы, поэтому, можете немного схитрить, и в виде нижней планки температуры выбрать ту температуру, которая у Вас зимой наиболее часто: например, -15 или -20.
В сильные морозы просто будете убавлять расход воздуха.

Бюджетная автоматика — такая (скажу на базе Русклимата, но можете подобрать аналоги)
— тиристорный регулятор SRE 2,5 или MTY1,5 на каждый вентилятор, или на приток и вытяжку вместе. Надо, чтобы сила токов вентиляторов не превышала силу тока, с которой может работать тиристор.
— контроллер электрокалорифера. Если у вас получится влезть в 6 кВт, то для 6-киловаттных существует бюджетное решение: контроллер ТС 6.0/2, где /2 — это число фаз электрокалорифера (да, есть и двухфазные). Если у Вас получится 9,12, 15 кВт или больше, то Вам надо контроллер ТС-15/3. Но он стоит раза в 4 дороже указанного выше.
— канальный датчик к электрокалориферу.
Вы можете обратиться в Ваше представительство Русклимат и попросить подобрать оборудование и автоматику побюджетнее.

Не забудьте обратные клапана на приток и вытяжку и фильтр на приток. Обратные клапана можно без электропривода, просто обратный клапан-«бабочку». Будет нормально работать, если в мастерской не очень сыро.

Используйте вентиляцию тогда, когда кто-то из людей в помещении. На ночь лучше ее отключать или ставить на малые обороты.

Источник:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127799